Кавказ.Дневник горного похода 2 категории сложности по Приэльбрусью

    Сизов Владимир
    Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)

    Летописи

    Год: 2008
    Автор: Сизов Владимир
    Регион: Кавказ

    Сначала я сказал об этом почти в шутку. Дело в том, что летний отпуск у меня только раз в три года. И вот в 2005 году, когда я ходил на Мань Пупы Нер (Мансийские столбы, настолько мистическое место, что непонятно  каким образом умудрилось попасть в список семи чудес России), я и заявил, что в 2008 году отправлюсь на Эльбрус. Но, видимо, мысль действительно материальна, ибо ближе к намеченной дате стремление попасть на Кавказ не только не ослабло, но и еще более усилилось. И тут я подумал, - черт побери, а почему собственно нет? И полез в интернет поискать информацию и возможных попутчиков. Оказалось, что на сам Эльбрус туры устраивают немало «контор», но мне интереснее было посмотреть и окружающие районы. Благо названия Адыл Су, Безенги, Местия, Баксан, Ушба, Шхельда, Джан Туган, Чегет и т.д. были с детства знакомы по песням и книгам. Так вот с окружающими местами, так называемым приэльбрусьем, все было сложнее. Если на самую высокую точку Европы и России, можно было пойти и одному, и уже на месте прибиться к какой-нибудь группе совершающей восхождение, то по округе так не походишь.

    И вот тут то я и наткнулся на сообщение Дмитрия из Нижнего Новгорода о наборе группы в горный поход второй категории сложности по приэльбрусью с восхождением на несколько вершин включая Эльбрус. Это оно, - понял я, и как показало время, не ошибся. Дальше пошел достаточно длительный период подготовки с обширной перепиской. Мне прислали длинный список необходимого, желательного и просто полезного снаряжения, из которого в наличии у меня была едва ли половина.

    Пришлось напрячь друзей, товарищей и просто знакомых. В результате большую часть необходимого удалось позаимствовать у Сани  Чернявского, с которым мы когда-то вместе занимались туризмом и спортивным ориентированием. Ну, то есть теперь он конечно не Саня, а Александр и даже по отчеству как-то (простите не помню как) в общем, солидный дядька. Работает в серьезной конторе и на горы ездит тоже серьезные. Типа пика Коммунизма и т.д. Кроме снаряжения, они, уже вместе с женой, снабдили меня еще и большим количеством полезной информации, включая видео, и кое-какими советами. В частности Саня очень рекомендовал взять телескопические палки. Я последовал его рекомендации и ни разу не пожалел. Палки – вещь!!! Особенно с моими «убитыми» коленями.

    Несмотря на большое количество различной снаряги беспорядочными кучками покрывавшей пол гостиной в ожидании сортировки, мне все-таки пришлось кое-что прикупить. А именно уже упомянутые выше палки-телескопы, ботинки, кошки, ну и, наконец мультитопливную горелку и бензин к ней.

    С Билетами было сложнее. Нижегородцы 2 го августа уезжали в Москву. Там встречались с местными участниками похода и уже все вместе они ехали до Нальчика. Мне же чтобы бать там вовремя, пришлось отправиться в дорогу еще 31 июля. Сначала до Екатеринбурга, потом до Челябинска, оттуда в Минводы и только затем в Нальчик. Причем в Нальчик я приезжал на том же поезде, что и все остальные.

    Там на вокзале мы и встретились впервые. Хотя если бы начальник не попутал номера вагонов, я мог бы уже в поезде познакомиться с личным составом группы. Но главное было то, что народ удачно скооперировался с другими туристами на предмет добраться до Верхнего Баксана и если удастся до альплагеря Уллу Тау на одной машине в складчину. Благо желающих довезти вас до любой точки округи тут более чем достаточно. Да и цены в результате конкуренции достаточно гуманные. Нам газель обошлась в три тысячи на всех, т.е. по 1500 рублей на группу или по 300 отечественных на брата. За эти деньги мы были доставлены до подъемника в долину Адыр Су в Верхнем Баксане. Плюс по дороге заехали сделать заброску (сначала хотели оставить продукты и вещи для «третьего круга» на почте или в магазине, но так как они были закрыты, шофер порекомендовал нам в качестве «склада» дом своих знакомых, с очень симпатичным щенком естественно кавказской овчарки в качестве охранника).

    У подъемника водитель сдал нас своему коллеге, пересадив из салона в кузов грузовика. И за дополнительные 150 целковых мы продолжили свой путь в горы. Миновав пропускной пункт в погранзону, с обязательной проверкой документов, мы еще до обеда были у заветной цели – Альплагеря Уллу Тау. Там утряся кое-какие формальности и оставив еще одну заброску, мы были готовы отправиться по маршруту.

    Краткая характеристика района похода.

    Приэльбрусье и прилегающие к нему части Большого Кавказа можно назвать колыбелью отечественного горного туризма и альпинизма. Именно Эльбрус был целью первых научных и спортивных экспедиций. Из Верхнего Баксана, который ранее назывался аул Урусбиева, начиналось большинство дореволюционных восхождений на двуглавую исполинскую гору. Живший здесь балкарский князь Измаил Урусбиев, человек высокой культуры, оказывал неизменное гостеприимство и помощь русским и зарубежным ученым, путешественникам и туристам в их походах.

    В 30-е годы XX в. в этих краях начали быстро развиваться все виды горного спорта и отдыха. Теперь это самый известный, оснащенный и популярный район туризма и альпинизма в нашей стране.

    Приэльбрусье - туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу и хребта Штавлер (Грузия) до бассейнов рек Чегем и Местиачала (Грузия) на востоке.

    На севере район ограничивает условная линия, проходящая по долине рек Подкумок и Малка. Она пересекает долину Баксана ниже поселка Былым и далее идет по р. Кестанты и водоразделу с р. Чегем. На западе естественной границей является долина р. Кубань, а на юге - Главный Кавказский хребет (ГКХ), за которым находится Грузия. Это не означает полного запрета на посещение южных отрогов ГКХ, но такие путешествия требуют согласования с пограничными службами России и Грузии.

    Приэльбрусье расположено на территории юго-западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Карачаево-Черкесии. Южная область относится к северной Грузии (верхняя Сванетия).

    Особо следует отметить зону, расположенную между Эльбрусом и курортами северокавказских минеральных вод на водоразделе Кубани и Терека (Малка). Здесь находятся покрытые субальпийской и альпийской растительностью пастбища кавказских предгорий. В этом месте выделяют Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый и Передовой хребты. Южнее следуют Боковой и Главный хребты.

    Формы рельефа в зоне первых хребтов сглаженные, скальные обрывы встречаются лишь в каньонах рек и по периметру столовых гор Скалистого хребта - Гуд-гора, Бермамыт, Канджал.

    Фактически пространство между Кисловодском (р. Подкумок) и Боковым хребтом, над которым возвышается Эльбрус, можно рассматривать как огромное плато, прорезанное глубокими долинами притоков Кубани, Малки, Баксана и плавно поднимающееся с севера на юг к подножию Передового хребта.

    Передовой хребет и отроги Бокового хребта следует считать среднегорьем, а Боковой и Главный хребты - типичным высокогорьем. Рельеф этих хребтов относится к альпийскому типу, отличающемуся изрезанностью, большими перепадами высот и мощным современным оледенением.

    Центральная часть Приэльбрусья занята ГКХ и хребтами-отрогами, из которых Адылский и Адырский являются северными, а Штавлерский, Долринский, Тульский и Даллакора - южными. Эти хребты сложены древними кристаллическими породами - гнейсами, гранитами и сланцами, стойкими к выветриванию и образующими остроконечные гребни и вершины. Доминирующие вершины имеют высоту от 3500 до 4850 м (Северная Ушба).

    Северную часть района занимают предгорья и массив Эльбруса с расходящимися от него веером отрогами. Эльбрус - сравнительно молодой вулкан, насыпавший исполинский конус из продуктов своих извержений, которые проходили в течение последних 1,5 млн лет, тогда как основные кавказские хребты формировались в период от 70 до 20 млн лет назад.

    Эльбрус имеет две вершины - Западную (5642 м) и Восточную (5621 м) с седловиной между ними на высоте 5322 м. На Восточной вершине есть кратер глубиной 80 м и диаметром 120 м. Сейчас Эльбрус находится в стадии покоя. Лишь несколько углублений (фумарол), выделяющих газы на западных склонах Восточной вершины, напоминают о том, что великан дремлет.

    Оледенение района представлено, прежде всего, мощным покровным ледником Эльбруса, имеющим площадь 138 км2 и среднюю толщину 50-60 м. Звездообразное оледенение горы представляет собой множество ледников, сползающих с фирнового купола. Наиболее значительный из них Большой Азау, который имеет длину 7 км и спускается до 2500 м. Это на 500 м ниже снеговой линии района, поэтому ледник быстро отступает (31 м в год). ГКХ в пределах района также имеет значительное оледенение. Наиболее крупными ледниками являются Лекзырский (12,9 км) и Адырсу (4,9 км).

    Ледники питают основные реки района - Малку и Баксан, принадлежащие бассейну Терека; Уллукам, Уллухурзук и Худес, дающие начало Кубани; Твибер, Местиачала, Долра, Накра и Ненскрыра, являющиеся правыми притоками Мульхры и Ингури (Грузия).

    Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным склонам воздух охлаждается на 0,5°С на каждые 100 м подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров образуются капли воды, и начинается выпадение осадков. При движении на подветренных склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1 °С на 100 м спуска, вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. Выпадение осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, что следует учитывать группам, застигнутым непогодой в пути.

    Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. При этом южное направление движения воздуха меняется на западное и северное, поэтому юго-западный и западный секторы горизонта считаются "гнилым углом". Своеобразным указателем погоды служат вершины Ушбы и Эльбруса, видимые из многих мест района. Если с раннего утра они закрыты облаками, следует опасаться прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в целом, характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды. Летом она равна 5-7 дням, причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во второй.

    Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным склонам воздух охлаждается на 0,5°С на каждые 100 м подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров образуются капли воды, и начинается выпадение осадков. При движении на подветренных склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1 °С на 100 м спуска, вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. Выпадение осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, что следует учитывать группам, застигнутым непогодой в пути.

    Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. При этом южное направление движения воздуха меняется на западное и северное, поэтому юго-западный и западный секторы горизонта считаются "гнилым углом". Своеобразным указателем погоды служат вершины Ушбы и Эльбруса, видимые из многих мест района. Если с раннего утра они закрыты облаками, следует опасаться прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в целом, характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды. Летом она равна 5-7 дням, причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во второй.

    Растительный и животный мир.

    Растительность гор зависит от высоты и наличия воды. Высокоствольные леса растут в долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. В пределах описываемой области, отметки которой превышают 500 м над уровнем моря, нижние ярусы растительности представлены степью и лесостепью, а выше 1500 м - хвойными лесами, поднимающимися до высоты 2400 м. Наибольшие массивы сосновых лесов расположены по долинам Адылсу, Баксана, Кубани и их притоков. На южной стороне ГКХ елово-пихтовые леса растут по долинам рек Долра и Местиачала. Хвойные леса перемежаются зарослями мелколиственных пород березы, рябины, черемухи и барбариса. В подлеске часто встречается волчье лыко, крыжовник, смородина, рододендрон, малина и ежевика. Низкорослые березняки, рододендрон и можжевельник поднимаются выше границы леса, образуя пятна среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м расположена зона низкотравной альпийской растительности, которую выше 3000 м можно видеть только в теплых ложбинах и расщелинах. На поверхностях скал растут мхи и лишайники.

    Туристские группы, совершающие походы в этом районе, для приготовления пищи должны использовать примусы и газовые горелки, чтобы сохранять лес, который и без того периодически вырубается!

    Животный мир представлен, прежде всего, турами (разновидность горных козлов) и их постоянными пернатыми спутниками уларами. Характерный улюлюкающий крик уларов сопровождает путешественников до верхней границы альпийской зоны. В самых недоступных местах, наряду с турами, встречается серна. Скальное животное, легко и грациозно прыгает и лазает по крутым каменным склонам. Питаются серны альпийской и субальпийской растительностью. В высокоствольных лесах живут медведи, лисы, барсуки, от которых следует защищать оставленные в забросках продукты. Встречаются также рысь, дикий кот, енотовидные собаки. Попадается множество грызунов, на полянах роют норы суслики. В сосновом лесу можно встретить белок. Нередки здесь и лесная куница, хорек, крот, землеройка, а в расщелинах среди скал можно найти небольшие стожки душистого сена - заготовки сеноставок.

    Множество птиц обитает в этих местах. Это и же упомянутый улар и кавказский тетерев и кеклик. Кроме этого, в горах водятся такие представители пернатого мира, как клушица, скалистый голубь, альпийская галка, оляпка, краснокрылый стенолаз, кавказский снегирь и др. Здесь можно встретить и самых крупных горных хищных птиц - это черный гриф, белоголовый сип, бородач или ягнятник, стервятник, беркут и др.

     В высокогорье туристы могут пострадать от пернатых разбойников - желтоклювых альпийских галок, норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты.

    В лесной зоне, особенно на южной стороне ГКХ, можно встретить кавказскую гадюку, укус которой представляет серьезную опасность для жизни. Правда, балкарцы считают, что если змея переползла дорогу - это к счастью.

    Туристская характеристика района.

    window.google_render_ad(); Приэльбрусье позволяет организовывать горные походы 1-5 и пешеходные 1-3 категорий сложности.

    Район обеспечен сетью автомобильных дорог, по которым до всех населенных пунктов можно доехать на рейсовых автобусах или наемном транспорте от городов Нальчик, Прохладный, Пятигорск и Черкеск, имеющих железнодорожное сообщение. Дороги хозяйственного назначения проложены и выше селений в зоне пастбищ и по долинам рек. По ним можно проехать только на грузовом транспорте. Проходимость таких дорог зависит от погоды и времени года, состояния мостов и проезжей части, о чем следует узнать до начала поездки.

    Практически во всех населенных пунктах есть магазины, но выбор продуктов в них невелик, и рассчитывать на пополнение запасов в походе не следует. Почта работает в Верхнем Баксане, Эльбрусе, Терсколе и Хурзуке. В городах Тырныауз и Карачаевск имеется весть комплекс учреждений, интересующих туристов. Кроме того, в Тырныаузе находится единственная в районе городская больница, где пострадавшим могут оказать реальную помощь.

    На плоскогорьях летом можно получить помощь в местах расположения штабов отгонных пастбищ и в урочище Джылысу. В долинах северной стороны ГКХ есть туристские и альпинистские базы, а также различные учреждения отдыха, куда при необходимости можно обратиться за помощью (места нахождения приведены в описаниях долин).

    Район обслуживается ПСО (поисково-спасательными отрядами) Кисловодска, Нальчика, Черкеска и поселка Терскол.

    Маршруты, расположенные вблизи границы с Грузией, относятся к пограничной зоне. На их посещение необходимо получить разрешение в Нальчике или Черкеске. Возникновение границы по ГКХ изменило логику построения маршрутов. Севернее Баксана и Уллукама стали осваиваться не посещавшиеся ранее седловины, а южнее популярными стали пересечения северных отрогов ГКХ, туристские восхождения и траверсы вершин.

    В северной части района горными туристами накоплен богатый опыт походов вокруг Эльбруса. Обычно это несложные маршруты 1-2, реже 3 к. сл. Наиболее популярен маршрут из поселка Верхний Баксан по р. Кыртык через одноименный перевал в долину Исламчата к теплым нарзанам Джылысу. Отсюда туристы попадают к поселку Хурзук в долине р. Уллукам. Перевал Хотютау в ее верховьях замыкает кольцо в долине Баксана.

    Этот необыкновенно красивый маршрут знакомит с долинами рек бассейна Терека и Кубани. У него есть множество вариантов. Район севернее Баксана долгое время оставался вне поля зрения туристов, хотя и был известен им еще до войны. Но утеря описаний и размежевание альпинистов и туристов привело к тому, что до начала 70-х годов его посещало не более двух групп в год. Только после ряда походов В. Ифраимова в середине 70-х годов были составлены описания, доступные широким кругам спортивных туристов.

    Тропы в долинах проложены у самого подножия Эльбруса, можно сказать, по его первому этажу. Но у Эльбруса есть и второй этаж - пояс ледников, чьи фирновые поля окружают вершинный конус непрерывным кольцом. Лишь незначительные по протяженности зоны ледопадов и неширокие крутые гребни отделяют Северные поля и плато Хотютау от Западного плато - наиболее высокого и труднодоступного, где берут начало ледники Кюкюртлю, Битюктюбе и Уллучиран.

    Ледовое "море" вокруг Эльбруса на протяжении всей истории его освоения притягивало к себе туристов и альпинистов. Первыми были проложены маршруты по плато Хотютау. В 1937-1938 гг. были пройдены Восточные и Северные поля Эльбруса от "Приюта 11" до пер. Ирикчат и далее до пер. Балкбаши. Но лишь в 1978-1979 гг. московские туристы смогли повторить траверс и описать маршрут по ледникам Эльбруса.

    Долгое время непройденными оставались западные склоны двуглавого великана. Здесь туристы по-прежнему спускались в долины, совершая длинные многодневные обходы. Одновременно с освоением ледовых полей Эльбруса стали популярными восхождения на обе вершины горы и прохождение перевала "Седловина Эльбруса". Позднее туристами были пройдены не только классические пути на вершину - от "Приюта 11" через Ачкерьякольский лавовый поток и скалы "Приюта Четырех", но и более сложные и интересные в спортивном отношении - подъем на Восточную вершину с севера по пути Киллара Хаширова и с л. Уллукол. Прошли туристы и маршруты с плато Хотютау через плечо Кюкюртлю (юго-западное плечо Эльбруса), и с л. Уллучиран по ледопаду с выходом на Западное ледовое плато, и с л. Битюктюбе вдоль "Утюга". (здесь и далее используются в основном данные из путеводителей – «Эльбрус и его отроги» и «Южнее Баксана» А.А. Алексеева и книги "Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу" авторы Алексеев А.А., Гранильщиков Ю.В., Ифраимов В.Ю.)

    Дневник похода.

    Примечание: расстояние указывается из расчета 1,2*расстояние по карте. Набор и сброс высоты определялся по показаниям GPS. Берега рек и долин указываются орографически (если нет специальных пояснений).

    Итак, день первый. 04.08.08. Альп. лагерь Уллу Тау – развалины Джайлыка – Травянистые ночевки – «Пила Джайлыка.»

    Ходовое время 2,5 часа. Расстояние – 8 км. Набор высоты 800 м.

    Следуя по дороге, минут за 15 достигаем развалин Джайлыка. Здесь через сосновый лес течет несколько ручьев, в том числе и с чистой прозрачной водой. Выбираем местечко почище (все-таки коров здесь слишком много) и устраиваемся на завтрак-обед. Тут же перераспределяем груз. Прикидываем, до какого места, и каким темпом пойдем. Подъедаем остатки «домашних пирожков» (кто был в армии, меня поймет). И собравшись, выходим на тропу.

    1 ходка – 30 минут.

    Правда тропа как таковая находится минут через тридцать, после перехода речки по утлому мостику из подручных материалов, а до этого приходится поскакать по поросшим молодыми сосенками валунам оставленным тем роковым селевым потоком 1983 года. Сразу же выясняется, что дольше тридцати минут ходки делать нецелесообразно. Народ еще не втянулся. А высота то уже под 2,5 километра.

    2 ходка – 30 минут.

    Дальше идти и проще и сложнее. Тропа – натоптанная и выбирать путь не приходится, но  высота, палящее солнце и тяжелые с непривычки рюкзаки немного мешают наслаждаться красотой окружающего ландшафта. А поглядеть естественно есть на что. Особенно впечатляет контраст живой, обласканной жарким солнцем, теплой, в прямом и переносном смысле, зелени расцвеченной цветами всевозможных красок и оттенков и заснеженных пиков, разделенных языками ледников. А еще народу полно. Здесь проходит плановый маршрут, и группы из альплагеря шнуруются туда и сюда. Здороваемся и часто слышим в ответ приветствия на различных языках. Много австрийцев и немцев. Отдохнуть останавливаемся у первых по дороге стоянок.

    3  ходка – 30 минут.

    Ну, в общем-то, у кого 30, а у кого и все 70. Просто в один прекрасный момент тропа перед моренной «канавой» как-то вильнула и делась непонятно куда. Река в этом месте значительно удалялась вправо от нашего направления движения (в сторону травянистых стоянок). На первый взгляд, логично было пойти к стоянкам по прямой. Ближе к правому орографически и левому по ходу склону долины. Но я уже проходил это на приполярке. И прямая по сложнопересеченному курумнику там оказалась вопреки Евклидовой геометрии, гораздо «длиннее» кривой по тропе. Прикинув, что тропа, скорее всего, отклонилась вслед за рекой, я пошел ее искать и, пыхтя, преодолев впадину, тут же увидел искомое. Махнул рукой товарищам, мол, сюда и с чистой совестью двинулся сначала к, а потом и по тропе. Товарищи видимо не поняли, т.к. придя на травянистые стоянки я довольно долго оставался там в одиночестве, пока, наконец, не выдержав не двинулся их искать. Ну и естественно нашел там, где и ожидал, – посреди моренного поля покрытого каменистыми валами и канавами. Направил на путь истинный и сам пошел туда же.

    На травянистых стоянках устроили привал с чаем и перекусом. Полюбовались на народ, круто поднимающийся по тропе на «Райские» ночевки. И отправились дальше.

    4 ходка – 30 минут.

    Идя в сторону Кичкидарских ночевок, находим не очень явный отвилок тропы влево по морене, чтобы подойти поближе к намеченному на завтра перевалу – Хвост дракона. Тропка постепенно приближается к «Пиле Джайлыка» - скалистому отрогу, действительно напоминающему хвост гигантской рептилии. А мы по ходу движения «пробиваем» слой не то высоко поднявшегося тумана, не то низко опустившихся облаков. Вне зависимости от того, чем эта мелкодисперсная масса находящейся в газообразном состоянии воды является, она, заполняя собой все межгорное пространство, сверху выглядит просто впечатляюще. Река исчезает в этом тумане, а люди потихоньку материализуются из него. Сидим, ждем всех.

    5 ходка – 10-15 минут.

    Идем, продолжая забирать влево. Слева же подходит тропа с так называемого «траверса Джайлыка» промаркированная турами. Так как время уже позднее, то бросаем рюкзаки и рассасываемся по окрестностям в поисках воды и возможно более удобного места для стоянки. Находим искомое метрах в 200 впереди. Тут есть хоть и хиленький, но ручеек. И место под пару палаток. Время 20:20. Быстро ставим лагерь. Темнеет. Есть почти не хочется. Сказывается высота. Спать тоже охота не сильно. К тому же наш лагерь стоит в низинке полностью закрытой от ветра и в палатке жарковато.

    Проснувшись около двух часов ночи, долго ворочаюсь (впечатления переполняют, да и высота сказывается) и засыпаю вновь лишь под утро.

    День второй. 05.08.08. Радиальный выход к перевалу Хвост Дракона – траверс Джайлыка – Райские ночевки – Песчаные ночевки – пер. Шагенцукова.

    Ходовое время 3часа 40 мин.-4часа 10мин. Расстояние 5 км. Набор высоты 650 м. Сброс 220 м.

     

    Наша палатка сегодня дежурит, так что вылезаем из нее затемно. Леха начинает готовить, а я пытаюсь найти куда-то запропастившиеся вчера очки. В 5:30 объявляем подъем. К лагерю подходит серна. Судорожно хватаемся за фотоаппараты, но оказывается, зря спешим. Серна то ли не пугана, то ли, что вернее всего, давно привыкла, и спокойно позирует.

    Сегодня у нас по плану два перевала. Первый – Хвост дракона. Правда, мужичок встреченный накануне очень не советовал туда соваться. Говорил про камни, трещины и прочие опасности. Да и погода сегодня гаденькая. Небо хмурится и того и гляди, прольется дождем. Тем не менее, решаем рискнуть и в 7:30 выходим.

    1 ходка – 30 минут.

    Идем по моренному гребню маркированной турами тропой. Видимо ею же пользуются и серны. Их недавнее присутствие выдают следы и резкий запах. Слева, рядом, видим большое ровное место со множеством площадок под палатки. Справа, вдалеке, – озера под ледником и какие-то из Кичкидарских ночевок. Там стоит народ. А ночью там были видны огоньки. Впереди вырисовывается грязноватый лоб перевального ледника. Поток мутной воды, вырывающийся из под него, водопадными сливами  устремляется вниз. 

    2 ходка – 10 минут.

    Подходим поближе и Дмитрий как начальник вместе с Алексеем как наиболее опытным среди нас, отправляются прямо под «Хвост» - посмотреть вблизи что там и как. А мы пока любуемся водопадом и цирком справа и сзади соответственно. Начальство вернулось. Ум с небольшим перевесом победил разум, и нам было объявлено, что поступать мы будем как нормальные герои, то есть пойдем в обход. Так как с нашей подготовкой лезть непонятно куда наверное не стоит. Да и категория похоже тут совсем не 1 А, а как минимум 1Б если не 2А. Короче не фиг нам туда соваться.

    Краткая справка: « Перевал Хвост Дракона (1Б, 3600 м,сн-лд.) расположен в западном отроге вершины Джайлык, соединяет долину л. Зап. Джайлык с л. Зап. Юном. Самостоятельного значения не имеет. Должен рассматриваться как вариант спуска с перевалов, находящихся в верховьях л. Зап. Юном, наподобие спуска через верхние Кичкидарские ночевки. Камнеопасен!

    3 ходка – 30 минут.

    Мы развернулись и двинулись назад – траверсировать «пилу Джайлыка». Остановились чуть ниже своей стоянки, в начале отмеченной каменными турами тропы (там, где бросали вчера свои рюкзаки, когда искали место под стоянку) и начали доставать дождевики, потому, что дождик таки пошел.

    4 ходка – 30 минут.

    Тропа довольно приличная и в сухую погоду скорее всего легко проходима. Сегодня же под дождем, большие мокрые камни служили достаточно серьезным препятствием, так что свои 1 А мы наверняка грубо говоря поимели. На отдых встали на левом берегу ручья, судя по GPS метрах в 100 от райских ночевок.

    5 ходка – 30 минут.

    GPS не соврал. Ночевки в наличии имелись. Имелась и тропа идущая через райские ночевки к песчаным и дальше, которую мы видели снизу еще вчера. По ней мы и двинулись вверх к перевалу Шагенцукова (1 А, 3600м.).

    Краткая справка: «перевал Шагенцукова (1Б (как и предыдущий перевал у Алексеева имеет более высокую категорию),3600 м.,сн.-ос.) расположен в западном отроге массива Тютюбаши. Ведет с л. Зап. Тютю в долину л. Зап. Джайлык. Самостоятельного значения не имеет. Должен рассматриваться как вариант спуска с пер. Куллумкол или подъема на него.»

    6 ходка – 30 минут.

    Выходим к песчаным ночевкам. Тут стоят 2 палатки (вроде Нижегородцев), но народа кроме двух альпиков спросивших про пик Шогенцукова, не видать.

    Сидеть без рюкзака в сырой одежде на ветру, под дождем, практически в облаке – холодно. Идти тяжело, а отдыхать не прет. Парадокс, понимаешь.  Думали чай вскипятить, но решили отложить чаепитие до перевала. А чтобы было быстрее, привязали котелки к моему рюкзаку, чтобы я как пионер (в смысле идущий первым), затащил их наверх пораньше и к приходу остальных уже приготовил чего-нибудь.

    7,8,9 ходки – от 1 до 1,5 часов.

    Три в одном. Идем наверх каждый в своем темпе. Останавливаемся на перекур когда захотим. Свобода блин. Вспоминается почему-то песня Машины времени что ли – «у свободы не женское, злое лицо».

    Затея с котелками удалась ровно на половину. Т.е. подняться побыстрее у нас с Иринкой получилось, а вот с кипячением вышел конфуз. Я умудрился два раза опрокинуть канн с почти вскипевшей водой. То ли устал, то ли горняшка торкнула. В общем я принес еще воды и подошедшему к тому моменту начальнику, пришлось кипятить воду самому. А я пристыженный иду ставить палатку. После еды, природа преподносит нам подарок – в небе образовался просвет, сквозь который протиснулось солнце! Ура! Активно сушимся, едим, спим. Хорошо!

    День третий. 06.08.08. Пер. Шагенцукова – пер. Куллумкол.

    Ходовое время – из-за долгой ледовой тренировки трудно оценить реально, но думаю если пораньше идти, то можно за пару часов пройти. Расстояние – 2,3 км. Набор высоты – 320 м.

    Примерно с 4:00 до 6:00 тупо ворочаемся в спальниках. Ощущение полностью выспавшегося, но вставать по темноте не охота. Наконец рассветает. Встаем на расслабоне. Медленно готовим и не торопясь собираемся. Выходим в 8:40. Мимо прошло уже несколько групп, включая испанцев.

    Минут 20 занимает подъем на морену и выход на ледник Куллумкол. Впереди хорошо виден одноименный перевал. «Перевал Куллумкол (1Б, 3940, сн.-лед.) расположен в юго-западном гребне-отроге вершины Тютю, между вершинами Тютю и Куллумкол. Соединяет ледники Зап. Тютю и Суллукол».

    Одеваем кошки и шлепаем по льду до закрытого ледника. Связываемся. Получаем инструктаж по хождению в связках и преодолению трещин. Отрабатываем на практике полученные знания и параллельно (в смысле одновременно, а в геометрическом смысле конечно перпендикулярно) приближаемся к взлету. Еще одна лекция и новые практические занятия по навеске веревок, подъему с жумаром, пользованию ледобуром и самостраховке. А потом еще и отработка траверса по перилам с перестежками. Короче, к моменту выхода на сыпуху выше бергшрунда, получаем удовольствие по полной, но, к сожалению, занятия заняли много времени и снег раскис. А ледник Куллумкол, как впрочем и все остальные лучше да и безопаснее проходить пораньше (самое позднее до 12:00), когда все еще подморожено и снег хорошо держит и сыпуха верховой морены, лежащая на льду не проскальзывает под ногами.

    Тем не менее, обойдя по такой вот сыпухе трещины и метров через 70 вновь выйдя на ледник, по натоптанной десятками ног тропе без особых приключений одолеваем верхнюю его часть. Довольно пологую, надо заметить, так что кошки не нужны. Вибрамы держат очень надежно. Встречаем утрешних испанцев. Идут слегка устало. Здороваются. А утром проигнорировали нас гады. А может просто не хотели мешать? Тогда не гады, а молодцы.

    Дальше остается лишь технически несложный подъем по осыпи и вот он перевал. Ирина уже здесь. Ну что тут скажешь, здорова девочка. А я вот запыхался. Сижу, отдыхиваюсь, жду остальных. Последний участник выходит на перевал по моим часам в 16:00. Сняли записку знакомых москвичей. Поприветствовали идущих сверху Горьковчан.

    Выбираем места под палатки. Начальник ставится на гребне, а я чуть ниже под большим камнем.

    Высота чувствуется. Башка тяжелая, в висках стучит. Есть не охота. Димке с Женей легче, они в прошлом году были на высоте. Немного перекусив через нехочу, заползаю в палатку и закукливаюсь часа на полтора. Потом, чтобы как-то отвлечься, пытаюсь на небольшом ручейке замастырить что-то типа плотинки. Результат плачевный. Тем не менее, день прожит не зря. Высота почти 4 км. Вещь!

    4 день. 07.08.08. Радиальный выход на гору Тютюбаши 2-западная (4420, 2А).

    Ходовое время – 7 часов 50 минут. Расстояние- 5 км. Набор высоты 450 м. Сброс 450 м.

    Подъем в 5:00. Выход в 6:00.

    1 переход -2 часа 20 минут.

    Мимо палатки начальника, выходим на перевальный гребень и, повернув на право, движемся вверх к вершинам массива Тютюбаши. У нас есть координаты некоторых точек на этом пути, так что в целом дорога ясна. К тому же в нужном нам направлении идет довольно отчетливая тропа. Поднимаясь по ней, чуть слева выходим на первый жандарм с железной треногой наверху. Координаты совпадают до нескольких метров. GPS рулит.

    На западе  освещенный утренним солнцем розовый конус Эльбруса, возвышается над остальными горами как баскетболист над детсадовцами. А ведь большинство вершин достигают высоты 4 километра и даже больше. Все щелкают своими цифровиками, пытаясь хоть как-то запечатлеть это великолепие. Сегодня ясно и отчетливо виден «Лавовый Поток» по которому нам предстоит подниматься и «Подкова», к которой мы по этому потоку подниматься будем.  Но  там мы окажемся позже, а пока нужно одолеть ближайшую гору.

    Немного сбрасываем высоту, двигаясь по гребню, и оставляем в камнях канн горелку и еду. Преодолеваем второй жандарм, и справа огибаем третий, обращая внимание на обломки каких-то металлических конструкций с обрывками проволоки (пассивный ретранслятор?). Идем местами по снегу, местами по камням и к 8:00 достигаем 1-й Западной вершины Тютю. Снимаем записку турклуба Вестра. Эти наивные люди почему-то считают, что они покорили 2-ю Западную. Странно вроде солидный клуб.

    2 переход – 50 минут.

    Продолжаем двигаться на восток время от времени оглядываясь на громаду Эльбруса. Сейчас он уже не розовый, а белый, но все равно чертовски красив. Наконец, одолев подъем, оказываемся на настоящей 2-й Западной Тютю. Сняв записку, оставляем свою и глядим на Тютю Центральную. Заманчиво. Время то еще раннее, так что можно попробовать покорить и ее. По крайней мере, начальник, настроен попытаться осуществить это. Основная трудность мероприятия в отрицательном дюльфере на спуске в седловину между двумя вершинами. Причем скорее даже не на спуске, а на подъеме при возвращении.

    3 переход – 40 минут.

    Мне чего-то хреновато, но после некоторых колебаний, я присоединяюсь к Димке и Женьке и на восьмерке съезжаю вниз. Странно, но как только началась техническая работа, горняшка куда-то отступила. Дима пошел вверх свободным лазанием и довольно легко одолел первый участок. Но, решив, что лучше подстраховаться, на всякий случай закрепил для Жени перила. Ну и я пожумарил за компанию. Повторив эту процедуру еще раз, мы довольно скоро достигли вершины. И начали радоваться и гордиться собой, но не долго, потому что записка найденная в туре сообщила, что покорили мы не Центральную (4430, 2Б), а просто жандарм впрочем, имеющий неофициальное название – Ложная Тютю.

    А Центральная – дальше. Ну что ж на этот раз туда не пойдем, время много, и веревка у нас осталась одна, так что если понадобится провешивать перила, мы попадем, да и Иринке уже, наверное, ждать надоело, так что решаем возвращаться. Воды с собой не взяли, и потому очень мучает жажда. Еще один аргумент в пользу возвращения.

    4 переход – 3 часа.

    Мы с Евгенией как самые чайники спускаемся по перилам, а начальник опять «лазает свободно». Но на подъеме я реабилитируюсь. Я со спеликами такие вещи отрабатывал. Правда, там у меня в грудь был кроль вщелкнут, а тут пришлось жумар приспосабливать. А ко второму жумару пристегнул стремя. Конструкция впрочем, как и следовало ожидать, получилась вполне работоспособная, и через пару минут я был на верху. Димка, не доверяя в полной мере железкам, пользовался на подъеме прусиками со схватывающими узлами и поднимался несколько дольше, а вот чтобы Женьку поднять пришлось полиспаст наладить. А потом дело нехитрое – тяни себе да узелки продергивай. В общем, вскоре, все вновь были в сборе.

    Пока мы извращались, покоряя жандарм, на 2-й Западной побывало довольно много народа, но они уже ушли, пора было и нам возвращаться.

    Идем практически по своим следам, кое где немного срезая и, наконец, выходим к своей закладке. Кстати между 1 и 2 жандармами есть небольшие площадки под палатки и вода. Кипятим воду, завариваем чай. Горная болезнь наваливается с новой силой, ни орешки, ни колбаса не лезут, поэтому только пью, с завистью поглядывая на не страдающих отсутствием аппетита товарищей. Упаковываемся и двигаем дальше.

    5 переход – 1 час.

    Впрочем, мой вынужденный аскетизм оказывается весьма кстати, ибо уже в самом начале движения меня как последнего лоха выворачивает голимым чаем. Все что выпил на горе, так там и осталось. Плюс ползуба куда-то выпали. Зато сразу очень полегчало. И больше я про горняшку в этом походе не вспоминал.

    От жандарма до лагеря спуск занял около 40 минут и, как и вчера к 16:00 (какое-то магическое число) мы с Ириной у своей палатки. Остальные также вскоре подходят. Отдыхаем с чувством глубокого удовлетворения от прожитого дня.

    5-день 08.08.08. Пер. Куллумкол – лед. Суллукол – база отдыха Новый Джайлык.

    Ходовое время – 4 часа 10 минут. Расстояние- 10 км. (плюс километров 5 до Уллу Тау и обратно, за заброской). Сброс 1530 м.

    Сегодня ночь была прохладная и вода в ручейке замерзла. Но мы никуда не торопимся, потому, что всегда везде успеваем. Солнце сначала осветило вершины, потом прогрело воздух, тут и мы собрались. Сегодня нам предстоит сбросить более полутора километров, чтобы ночевать в зеленке.

    Выходим не спеша в девять с минутами.

    1,2,3 ходки – минут по 30 каждая.

    Идем в связке, обходя ледопад слева. Попадающиеся неширокие трещины весело перепрыгиваем. Постепенно забираем вправо. Камни со склонов еще не падают, но на всякий случай идем в касках. Сзади очуменный вид. Вершины резко очерчены. Облаков практически нет. Небо синее-синее. Солнце, отражаясь от заснеженных склонов, слепит глаза. А впереди ледник становится темным и усыпанным вытаявшими камнями. И вскоре совсем заканчивается, переходя в морену изрезанную ручьями и речками. На морене полно серн. Что делают эти козы на камнях науке в моем непросвещенном лице неизвестно.

    4 ходка – 15-20 мин.

    Распугивая вышеупомянутых парнокопытных, идем по камням к озерцу. Появляется первая растительность – мох, трава, цветы. Озеро мутноватое и неглубокое. Рядом палатка Альпинистов из Челябинска. Почти земляки. Напоили чаем. Приятно.

    Рассказал им о прошлогоднем походе из Златоуста через Зюраткуль в Тюлюк. По Уреньге, Нургушу, Иремелю, Зигальге. Посоветовали из Карабаша в Златоуст по Юрме и Таганаю сходить. Места там конечно дивные, но совет слегка запоздалый. Я там был уже лет 10 назад.

    Тем временем мы приготовили свой чай и перекусили чем бог послал. А послал он как всегда всего и много. С трудом доели основную массу снеди, а остатки по карманам распихали. Отдохнули немного и без десяти минут час двинулись вниз. Бо девчонки очень в душ хотят.

    5 переход – очень различное время от 2,3 до 3,5 часов.

    Спускаемся сначала по крутой морене, потом по не менее крутой тропе, опять каждый в своем темпе. Проходим симпатичный водопад. У него, не сговариваясь, по очереди сфотографировались практически все участники. Иринка  идет впереди очень быстро, правда спешка изредка выходит ей боком. Она пару раз проскакивает неочевидные повороты тропы и вынуждена возвращаться обратно. За ней, скрипя коленями и нагружая любимые палки, шкандыбаю я. Где-то позади начальство и Леха.

    Вообще на тропе есть пара гаденьких мест ниже водопада. Первое, когда тропа пересекает  русло ручья слева впадающего в речку. Сейчас сухо и обрывистые глинистые склоны достаточно терпимо проходятся с помощью палок или ледоруба. Но вот если бы было сыро… А второе место это когда тропа из долины выходит на каменную осыпь с очень крупными валунами. Здесь несколько туров, которые больше путают, чем помогают следить за тропой. Хотя, если быть внимательным, то потеряться трудно.

    После осыпи тропа продолжает траверсировать склон и, по всей видимости, где-то впереди спускается к Джайлыку. Останавливаемся на отдых на открытом склоне отрожка рядом с невысоким травянистым бугром. Отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Адырсу с домиками Нового Джайлыка в полутора, и Уллу Тау в четырех километрах впереди, а также на наш завтрашний путь к перевалу Джаловчат.

    Показываю Иринке Дорогу и в 14:30 она уходит, а я остаюсь ждать остальных. Мимо бодрым шагом проходят давешние Челябинцы, вышедшие значительно позже нас. Потом Дмитрий и Женя и, наконец, Алексей. Сидим природой любуемся.

    Иринка же тем временем  в 15:10 вышла в Новый Джайлык, за 150 рублей воспользовалась душем и пошла в Уллу Тау, ждать нас. Мы же добираемся до Джайлыка через час после нее. Немного подумав, принимаем решение, на ночевку встать прямо здесь на поляне метрах в 150 от цивилизации. И пока я ищу относительно горизонтальное и свободное от гуляющих тут и там коров и продуктов их жизнедеятельности место под две палатки, из дырявого кармана брюк исчезает мой любимый сименс м65. Как назло сотик выключен, да собственно и сети тут нет, чтобы вызвонить утрату. К тому же рядом объявляется куча каких-то детей. Но телефон мне жалко и я как юный следопыт, чуть ли не ползком двигаясь по своим следам, усердно ищу его и, о радость, нахожу рядом с печально косящей фиолетовым глазом коровой. Только что все было плохо, а теперь рот растягивается в глуповатой улыбке и счастью не видно конца. Возвращаюсь, ставлю палатку рядом с начальником на небольшом почти ровном пятачке. Потом мы пьем чай и, оставив Лешу на хозяйстве, а Евгению отправив в душ, идем с Димкой в Уллу Тау за заброской и Иринкой.

    А в альплагере душ бесплатный! А еще Начальник лагеря Юрий Иванович Порохня – мой земляк! Пообщавшись с ним, договариваемся, что завтра он снабдит нас описаниями маршрутов подъема на те вершины, которые при удаче мы могли бы покорить по ходу маршрута. Благодарим, моемся, покупаем в имеющихся в лагере магазинчиках яблоки и помидоры и шлепаем назад в Джайлык.

    А тут уже и Алексей подсуетился и набрал целый мешок продуктов для борща, а еще на счет бани договорился. Наевшись, идем мыться и долго с удовольствием паримся, периодически выскакивая из бани и ныряя в железный кубической формы бак с проточной, студеной, целебной, горной водичкой. Отдышавшись немного, пьем захваченный с собой чай со смородиной, а потом медленно и расслаблено топаем в лагерь и чистые-чистые укладываемся спать. Короче вечер удался.

    6 день. 09.08.08. База отдыха Джайлык – озеро на морене под перевалом Джаловчат (на схеме в Уллу Тау оно называется Турье, как впрочем, и еще ряд озер).

    Ходовое время – 3 часа. Расстояние – 4 км. Набор высоты около 700 м.

     

    С утра не торопясь идем в Уллу Тау за схемами. Девчонки в это время готовят борщ. Борщ с помидорками, кисленький, даже на вид красивый не говоря уже про запах и вкус. Это пять! Едим и отдыхаем. На второе кольцо маршрута уходим только в 14:10. Сегодня наша цель озеро на морене под Джаловчатом.

    И опять никаких жестко регламентированных ходок. Рюкзаки у всех набиты до отказа. Цель доведена. Мимо озера при всем желании не пройдешь. Поэтому вместе движемся только первые 30 минут.

    Перейдя мост и набрав очень вкусной воды в роднике, проходим мимо домиков спасателей и по не слишком очевидной тропе движемся по лесу вверх. Лес редеет. Деревья сменяются кустарником перемежающимся каменными осыпями. А вот тропа, по которой мы шли постепенно сходит на нет под остатками старых селевых потоков. Впрочем, вскоре мы выходим таки на нормальную тропу подходящую откуда-то слева. На встречу спускаются люди. Беседуем с производящим впечатление этакого гавайского мачо крепким парнем. Интересуемся стоянками на озере. Он говорит, что стоянки есть, а вот озеро того… короче сами увидите.     

    Вот собственно с этого места каждый и пошел в своем темпе. Впрочем, тропа не терялась даже на осыпях, и проблем с ориентированием не было. Вот по этой то тропе, периодически отдыхая, я часа за три доплелся до мутных озер, бросил рюкзак и пошел искать чистую воду. Нашел и исток озер (их оказалось по меньшей мере три расположенные каскадом), и чистую воду, и построенный неизвестными памятник народного зодчества. «Стоунхендж». Модель. 1:34. Тут же сфотографировался аки Гулливер в стране лилипутов.

    По возвращению застаю Иришку. У нас в принципе есть все для приготовления еды. И потому мы тут же приступаем к созданию очередного шедевра кулинарии. Это еще один, салат, что не может не радовать ну и гречка с мясом. Таким образом, народ, подтягивающийся на протяжении часа, имеет возможность тут же перекусить. А это приятно.

    Дальше все по распорядку. Отдых, еда, сон.

    7 день. 10.08.08. Дневка.

    Походил по воде аки посуху, благо глубина озера не превышала 30-40 сантиметров, а в основном вода бегущая между песчаными наносами, едва закрывала щиколотки. Обошел окрестности. Попугал коз. Поглядел на водопад. Позагорал. Хорошо!

    Вернувшись в лагерь, замечаю новые палатки. Подошли несколько групп. Одни завтра на восхождение, у других свои планы. Короче стало заметно оживленнее. Да еще хорьки какие-то меж камнями носятся. Жутко любопытные твари. И симпатичные. Гибкие, грациозные, быстрые. Шерстка гладенькая. Глазенки черные блестящие так и зыркают.

    Для развлечения построил на перегибе тропы башенку метра в полтора высотой. Потом немного времени на починку вещей потратил. Постирал кое-что.

    И все бы ничего, но к вечеру небо затянуло тучами, и пошел довольно сильный дождь, перешедший затем в град. Палатка слегка подмокла. Потом град прекратился, но на смену ему пришла гроза. Гром. Всполохи молний. Сидим в палатках. После 22:00 катаклизмы закончились. Устали, наверное. А мы уснули.

    8 день. 11.08.08. Озеро на морене – пер. Джаловчат.

    Ходовое время – 2,5 часа. Расстояние- 3 км. Набор высоты 520 м.

    Утро туманное, утро седое, утро не побоюсь этого слова – хмурое, утро – *****, а вот этого слова побоюсь. Готовим, едим, собираемся. На Джаловчат уходим в 8:00. «Перевал Джаловчат (1Б, 3270, ( прим: в путеводителе «Южнее Баксана» высота непонятная, реальная высота 3580-3600 м. по GPS) сн.-лед., 35) расположен в северном отроге Адылсу (отходящем от вершины Узловая), между вершинами ВМФ и День Физкультурника. Соединяет долину реки Курмычи (правый приток Баксана) с ледником и ручьем Джаловчат - вторым левым, если считать снизу, притоком Адырсу.»

    1 переход – 1-1,5 часа.

    Алексей обходит озеро слева и по осыпям поднимается к началу тропы. Мне интересно проверить, не быстрее ли более длинный вариант справа с выходом на морену и подходом по ее гребню к той же тропе? Не быстрее. Хотя я почти догнал Леху, но это потому, что шел скорее. А сил, наверное, побольше потратил. Там на моренный гребень либо очень круто забираться, либо надо сильно правее идти – козьими тропами.

    Далее идем тропой вверх и достигаем верхнего озера. Прямо от него вверх сначала полого, а потом все круче и круче тянется снежник, прочерченный цепочкой следов. Выше снежника все желто-красно-коричневое. Скалы, осыпи. Прямо по курсу такого же цвета «бараньи лбы». Сидим прикидываем, как будем подниматься, и нужна ли будет на подъеме веревка. Решили, что нефиг раньше времени себе голову морочить. Как говорил «великий вождь и учитель» В. И. Ленин: «Ввяжемся в бой, а там посмотрим».

    2 переход – 1,5-2,5 часа.

    По очереди выходим на снежную тропу. Пока полого, идем по снегу. Дальше часть народа идет справа, часть слева от снежника по осыпям. И там и тут видны следы предыдущих восходителей. Дойдя до центральных скал, вижу, что ничего страшного тут нет. Все проходится нормально.

    Еще немного и вот он перевал. Читаю записку. 5 августа здесь были латыши. После них, впрочем, наверняка много еще кого было, но альпинисты на перевалах записок не оставляют. Тур какой-то маленький неочемный. Ну и поскольку народа еще нет, а чем-то себя занять надо, возвожу более-менее солидную башнеобразную конструкцию.

    Погулял вокруг, нашел места под палатки и закладку ушедших на гору альпинистов. А вот воды близко нет.

    Подошел Алексей. Чуть позже Дмитрий и Женька. Иринку подкосил вчерашний отдых с многоразовым питанием и перекусами в промежутках между приемами пищи. Подъем дается ей тяжело. Спускаюсь навстречу и забираю рюкзак. Дело пошло веселее. Вскоре мы на перевале в полном составе.

    Теперь нужно решить хотим ли мы спускаться на ледник и пытаться найти где-то впереди стоянку, или уже не искать добра от добра и остаться здесь. Лень, прикрытая разумными рассуждениями, побеждает, тем более, впереди виднеется о-го-го какой ледопад и непонятно как его проходить. В общем, решили, что встаем.

    Немного расширив и выровняв площадку, ставим палатку и готовим ужин-обед. Сверху, с Пика Физкультурника (3834 м.), спускаются альпинисты. Угощаем их чаем и болтаем, пока двое из них «делают» вершинку справа от перевала – пик ВМФ (3830м.).

    Слева все время слышится грохот падающего льда и осыпающихся камней. Но наш бивуак в безопасном месте. Поэтому спокойно ложимся спать. Надо отдохнуть. Завтра предстоит одолеть гору Курмычи и два перевала – Курмычи и ВЦСПС.

     

    9 день. 12.08.08. Пер. Джайловчат – пер. Курмычи – радиальный выход на г. Узловая (3995 м) – г. Курмычи (4058 м)  – пер. ВЦСПС – ночевки под перевалом ВЦСПС.

    Ходовое время – 5 часов 40 минут. Расстояние – 7,2 км. Набор высоты 650 м. Сброс 550 м.

    Подъем в 5:00. Долго готовим (надо сперва снег растопить), собираемся и выходим в 8:00.

    1 переход – 2 часа.

    Не спеша вешаем веревку. Спускаемся на ледник. В принципе можно было сделать все проще и быстрее, но нам нужно наработать навык ледовой работы, да и небольшой засыпанный бергшрунд на склоне присутствуют.

    Внизу стало видно, что ледопад, настораживавший вчера, лежит правее, а наш путь идет в сторону красивой с этой стороны, конической и полностью покрытой снегом вершины – Узловая по сравнительно ровной, кое-где пересекающейся трещинами поверхности ледника.

    2 ходка – 45 минут.

    Идем связавшись и в кошках. Дойдя до осыпей, снимаем их и развязываемся. Замечаю на снегу четкий крупный след барса. Иринка не заметившая его, сначала не верит мне (ведь во всех источниках сообщается, что они с 50-х годов не встречаются на Кавказе), но, увидев фотографию вынуждена признать присутствие в округе хищника семейства кошачих.

    3 ходка – 30-40 минут.

    Поднимаясь по камням, обращаем внимание на торчащие над перевалом на фоне неба рога. Подойдя поближе, спугиваем небольшое стадо туров. Ну, как спугиваем, они уходят неохотно и с большим достоинством. А мы, заняв их место, снимаем рюкзаки и идем, кто за водой (снегом), кто искать тур перевала Курмычи. «Перевал Курмычи (1Б, 3340 (прим: в путеводителе «Южнее Баксана» высота непонятная, реальная высота 3800-3820 м. по GPS), сн.-ос.) расположен в хребте Адылсу между вершинами Курмычи и Узловая. Соединяет долину реки Адылсу с ледником Вост. Курмы и долиной реки Курмычи, а через перевал Джаловчат – также с ледником и рекой Джаловчат. Название дано по одноименной вершине (балк.- "запыленная") и связано с тем, что на покрывающие ее зимой снежные поля господствующие западные ветры приносят пыль с сильно разрушающихся склонов.» Леха ушедший на подъеме правее оставил рюкзак там и присоединился к остальным. Хитрый. Нам идти в ту сторону, значит ему тащить меньше.

    Пока готовится чай, решаем с Ириной покорить так понравившуюся нам при взгляде с ледника вершину Узловой. Правда отсюда она выглядит вовсе не так впечатляюще и, по всей видимости, подъем на нее никакой технической сложности не представляет и требует только здоровья и желания. Так оно в сущности и оказывается. На вершине снимаем записку прибалтов и находим импортный карабин. Приятно. Но рассиживаться некогда, поэтому возвращаемся. Вся экспедиция заняла не более часа.

    А еще здесь на перевале есть сеть. Срочно звоним домой сообщить, что все в порядке. А вот домашние чего-то все в волнении. Говорят о каких-то боевых действиях. Кое-как успокаиваем их, говорим, что тут все тихо, но сами слегка напрягаемся.

    4 ходка – 45 минут.

    Идем на Курмычи по гребню. Подъемы чередуются с небольшими спусками при обходе или преодолении жандармов. Туман, периодически налетающий клочьями, затрудняет ориентировку и тут в очередной раз выручает GPS.

    Обойдя очередной жандарм, вижу внизу голубое озерцо. Но спуск к нему, по всей видимости, не так прост. Часть спуска прохожу по скальному выступу, а дальше приходится надеть кошки. Ледовый участок довольно крутой, но не длинный и не опасный. Камней на пути нет, а перед озерцом лед выполаживается. Сняв рюкзак, спускаю его на репчике и налегке, с помощью палок спускаюсь. Оценив ситуацию, кричу подошедшим нашим, чтобы вешали веревку. Спуск по веревке не вызывает особых проблем, а после я вновь забираюсь наверх, отвязываю веревку и без всяких приключений, спускаюсь теперь уже по скальнику, свободным лазанием. Технически немного сложнее, зато физически проще.

    5 ходка – 40 минут.

    Отсюда только вверх и вверх и почти весь путь в кошках, лишь в самом конце по камням. Вершина встречает новеньким крестом, поставленным в память о царской семье на 90-ю годовщину расстрела. Конструкция позволяет устанавливать его вертикально на любой поверхности, но стоит он почему-то косенько. Выправляю его положение и делаю пару снимков себя на его фоне. После еще и все вместе фотографируемся. Но время идет, а нам еще вниз нужно, так что не засиживаемся.

    6 ходка – 1 час.

    Снова туман, снова облака, снова идем по приборам. Тропа натоптана приличная, беда лишь в том, что она то и дело двоится и троится. На развилке мы с Ирой кричим поотставшим нашим, чтобы шли по правой тропе. Они отвечают из тумана, что поняли и мы продолжаем спуск.  В районе седловины, бросаю рюкзак и иду искать перевал ВЦСПС. «Перевал ВЦСПС (1Б, 3340 (прим: в путеводителе «Южнее Баксана» высота непонятная, реальная высота 3680-3710 м. по GPS), сн.-ос.) расположен в хребте Адылсу, между вершинами Андырчи и Курмычи. Соединяет долины рек Адылсу и Курмычи. Название дано в предвоенные годы альпинистами, использовавшими перевал для подхода к пикам МНР, Авиации, 1 Мая и Курмычи.» Найдя перевальный тур метрах в 100-150 от отмеченного в GPS положения, возвращаюсь к рюкзаку и начинаю периодически звать наших. Время от времени слышатся отклики откуда-то снизу. Наконец мы с Ириной отчетливо слышим переговаривающихся между собой Димку, Лешу и Женьку и радостно зовем их. Парадокс, но они нас очевидно совсем не слышат, так как не отзываются, и только когда в сгустившемся тумане проступили неясные очертания начальника, он ответил на наш призыв. Вот такие, понимаете ли, гримасы горной акустики.

    Спрашиваем, где они застряли. Оказывается наш благой порыв облегчить им ориентировку, указав на правильную тропинку, сыграл с ними злую шутку. Они заметили другую развилку, и ушли значительно правее, а потом долго выбирались назад. Ну что ж, судьба…

    Тем временем темнеет, поэтому на перевале не задерживаемся, а сразу начинаем спуск в поисках упомянутых в описании осыпных ночевок. Впрочем, спуск оказывается совсем недолгим. Место очень популярное и стоянок море. А вот и люди. Видимо они и отзывались. Уточняем у них, где тут вода и ставимся. Подошел парень. Обменялись с ним информацией. Мы ему про вершину (они завтра ее в лоб штурмовать будут с раннего утра), он нам про грузино-осетинский конфликт. Ого, что в мире творится. Спать ложимся с легким загрузом.

    10 день. 13.08.08. Ночевки под перевалом ВЦСПС – ручей Зап. Курмы – река Курмычи.

    Ходовое время – 2 часа 10 минут (плюс долгий спуск дюльфером). Расстояние – 6 км. Сброс 1350 м.

    Подъем поздний часов в 8. Неспешно собираемся и в 10:30 валим вниз до ледника и там одеваем кошки.

    1 ходка – 40 мин.

    Движемся вниз по леднику различной степени открытости. А далеко вверху на леднике Курмычи уже близко к вершине копошились маленькие черные точки, это боролись с горой вчерашние ребята. Справа внизу периодически что-то гремело, а под ногами из-подо льда доносилось журчание ручьев сливавшихся где-то внизу в бурный поток.

    2 ходка – 20 минут.

    Сняв кошки, идем по морене слева от ледника. Справа ледопад и река. По тропе множество мест под палатки. Первая растительность, включая цветы. В конце ходки вышли к «травянистым площадкам» (множество мест для ночевок) обрывающимися «бараньими лбами» в долину ручья Зап. Курмы. Народ «бросал» тут одну веревку. Поглядев, поняли, что нам этого также не миновать.

    Вешаем целых три веревки, причем последнюю так, на всякий случай и дюльферяемся. Возимся довольно долго, зато без эксцессов. Потом спускаемся еще немного, пройдя мимо очень своеобразного водопада (струя воды разогнавшись подпрыгивает как на трамплине на какой-то выемке и несколько метров этот вспененный поток брызг летит этакой аркой сначала по инерции косо вверх и только потом под действием притяжения земли устремляется вниз) и метрах в ста дальше последней его ступени, у приметного большущего камня встаем на обед. Обойдя камень, обнаруживаем, что противоположный край его образует козырек, а люди добавили к этому еще и ветрозащитную стенку. Вдвоем спокойно без палатки можно и непогоду переждать и ночь скоротать. Прикольно. А у нас – чай, еда, отдых.

    На спуск, обед и послеобеденный отдых уходит масса времени. Вообще-то планировалось добраться к вечеру до Верхнего Баксана, но, похоже, вечер доберется до нас раньше, и неясно где мы сегодня встанем, так что пора двигаться.

    3 ходка – 40 минут.

    Спускаемся на ступень долины, где река разливается на множество рукавов и позволяет свободно себя преодолеть. Что мы и делаем, а после, слегка набрав высоту, выходим на водораздельный гребень, по которому идет тропа. Спускаемся по ней до правого притока не широкого и легко преодолимого. Здесь история повторяется. Небольшой подъем с забором вправо и идущая по гребню тропа. И вновь приток, правда уже гораздо более суровый. Похоже это ручей Вост. Курмы. Оставив рюкзак под первыми деревьями (кривоствольными березками), иду смотреть есть ли брод. Вижу отмеченное турами место на берегу, но, подойдя, обнаруживаю, что выйти сухим из воды тут вряд ли удастся. Камни мокрые и скользкие, а поток стремительный и достаточно широкий. Забираю рюкзак и вновь иду к реке. Походив немного вдоль берега и убедившись, что без риска, хоть и небольшого сухим не остаться, возвращаюсь к отмеченному месту, добираюсь по камням до середины притока и, наступив одной ногой в пенное месиво, второй встаю на противоположный берег.

    Все это время народ, отдыхающий чуть выше по склону, не без интереса следит за моими перемещениями. Ну ладно, теперь моя очередь.

    Наконец они решаются на переход, но начальнику это место не нравится и он ведет девчонок вниз по течению, где в более спокойном месте заставляет вдоволь находиться по воде, за что потом получает от них множество претензий и упреков. А Леха в своих супер пупер ботинках совсем не промок (по крайней мере по его словам), пройдя аккуратно по обливным камням.

    4 ходка – 30 минут.

    А тропа после реки идет в высокой траве, впрочем, видно ее хорошо. Идем быстро и недолго и останавливаемся невдалеке от границы леса, возле ручья, опять рядом с большим камнем (везет нам на них сегодня). Время много и начальник, несмотря на то, что до дороги, судя по карте, не более 4 км., решил вставать на ночлег тут. А мы поддержали, завопив – «правильное решение» и принялись готовить ужин.

    Женьке не понравилась неровная площадка под палатку выбранная Димкой и она переставила палатку на соседний участок. Утром она сказала, что это место было еще хуже, но винить, впрочем, было некого.

    11 день. 14.08.08. Ручей Курмы – Монумент (памятник Киллару Хаширову и Ахье Соттаеву на 85 км. Баксанского шоссе) – Пос. Верхний Баксан – пос. Эльбрус – мин. источники (возле Останцев).

    Ходовое время – 6 часов 40 минут. Расстояние – 22 км. Сброс 810 м. Набор высоты 480 м.

    Подъем в 7:00.

    Выход на маршрут уже привычно многоступенчатый. Первым ушел Алексей, за ним я, потом Иринка и последними начальник с завхозом.

    1 переход – примерно 2 часа (без учета сбора грибов).

    Сначала тропа идет вдоль реки в траве. Она тут не слишком очевидна, но кое-где в сомнительных местах стоят каменные турчики (два-три камня поставленные друг на друга). Минут через 15-20 после выхода на сухое речное русло я вместе с тропой ухожу вверх и вправо и углубляюсь в сосновый лес, усеянный замшелыми валунами. Река с порогами и водопадного типа сливами остается где-то внизу. Позади время от времени открывается роскошный вид на горы, а впереди мелькает долина Баксана.

    Минут через 30 догоняю Алексея. Он несет несколько белых грибов. Достаю пакет, нож и подключаюсь к тихой охоте. Неспешно беседуя, режем белые и маслята, ниже появляются рыжики. Вскоре мимо буквально проносится Ирина. Она тоже собирает грибы, но значительно быстрее, чем престарелые пузатые инвалиды хромающие на обе ноги и опирающиеся на трекинговые палки.

    Наконец тропа до этого момента относительно прямая, начинает закручиваться и серпантином падать вниз. Вместе с ней серпантинируем и мы. А слева виден образованный рекой красивый водопад. Только идти к нему трудно и лень (во обнаглели мы от изобилия «красот и чудес»). Вместо этого выходим на поляну. Тут несколько мужчин косят. Но не от армии, а просто. Траву. Проходя мимо, здороваемся. Поляна уходит куда-то вправо, а мы, следуя показаниям GPS, забуриваемся в заросли всякой всячины, в том числе кизила и облепихи. Первый не дозрел, а вторая почти съедобна. Перейдя небольшой приток или рукав речки, какой-то партизанской тропой вылезаем на следующую поляну, куда могли бы выйти по дорожке, и по следам УАЗика выбираемся таки на Баксанскую дорогу метрах в 50 от монумента и закрытой шашлычки.

    Иринка варит суп из собранных ею грибов, а мы в ожидание начальства варим компот из облепихи и сэкономленного сахара (Леха в категорической форме заявил, что без картошки и сметаны он свои грибы готовить не даст, да и есть охота значительно меньше чем пить).

    Ну вот, компот готов, а оно (начальство) где-то гуляет. Ну ладно дело молодое конечно. Сил и энтузиазма полно. Пусть походят, решили мы, но не долго и назначили час «Ч», после которого пойдем навстречу. Словно услышав наши мысли, на исходе установленного времени Димка с Женей вышли из леса. Как говорится – усталые, но довольные. Выяснилось, что они плутанули, сбившись с тропы на сухом русле. Впрочем, довольны они стали чуть позже, когда Иринка их накормила супом, а мы с Лехой напоили компотом. Компотик кстати получился очень недурной и понравился всем.

    Расслабляться, однако, было рано. Предстояло еще зайти за заброской, прикупить необходимое в Верхнем Баксане и добраться до поселка Эльбрус, а по возможности и подняться насколько получится вдоль Ирика (по плану ночевка должна была быть в 6-7 километрах от поселка, но это при условии, что мы вчера дошли бы до монумента).

    2 переход – примерно 4 часа плюс остановки.

    Минут 15-20 топаем до дома где у нас заброска. Знакомый щен выбегает навстречу. Вроде он подрос немного. Забираем свои продукты и вещи. Хозяйка денег не берет за хранение, тогда оставляем кое-что из лишних продуктов (крупы, сахар и т.д.).

    Народ отправляется в магазин, и я заказываю им батарейки и спички. Первые потому, что расхваленные в магазине «емкие» аккумуляторы «*анасоник» (будем политкорректными, к томуже это могла быть подделка) даже в экономичном GPSе  проработали очень недолго, а вторые, из-за того, что на высоте больше 4000 метров пьезо зажигалки работать практически отказываются, а сам остаюсь сторожить рюкзаки. Щенок лезет играть и ждать не скучно.

    Группа возвращается с покупками, кое-что из продуктов, всякие мелочи. Забиваем рюкзаки под завязку (это мы тогда так думали наивные), и отправляемся в Эльбрус. До него что-то около 9-10 километров по дороге. Собираемся там недалеко от моста через Ирик и идем узнавать о наличии бани и прочих радостей. Баня есть, но где-то в трех километрах, так что помывка отпадает. А вот в магазине полно свежих продуктов и Иринка уполномоченная на покупку еды, отрывается по полной. Помидоры – 5кг., огурцы – 2, сливы – 3, майонез, брынза и так по мелочи. Мы с Лешей со своей стороны добавляем лаваш, а себе я не удержался и баночку пива взял. Брынза с лавашом и помидоркой пошли на ура и это было прекрасно, но вот остальные продукты пришлось распределять по рюкзакам, а это уже было не очень приятно. Все это время мимо снуют туристы. Они идут кто оттуда, а кто туда, куда и нам надо.

    Переход 3 – 20-40 минут.

    Взвалив неподъемные мешки на спины, трогаемся в путь и мы. Перейдя мост, выходим на крутую вьючную тропу и, пыхтя, ползем по ней вверх чтобы попасть в висячую долину Ирика. «Долина р. Ирик, левого притока Баксана, - одна из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Из долины можно выйти перевалами Терскол (1Б*) и Терсколак (1Б) в долину Терскола и к развалинам "Ледовой базы" МГУ.

    Из долины Ирикчата перевалы Кубасанты (1А) и Кезген (1А) ведут в долину Кубасанты; перевалы Росиийских Офицеров (2А), Советский Воин (1Б), Ирины Молотиловой (1Б*), Ирик (1Б) - в долины Мукала и Мкяры; перевалы Ирик-Субаши (2А) и Субаши (2А) - в долину Субаши (Кыртык). За пер. Ирикчат (1Б*) находятся снежная долина Джикаугенкез, верховья Малки и ледовые поля Эльбруса.»

    До наклонной поляны с нарзанными источниками не больше километра, но какой ценой дается нам этот километр. Наконец достигаю искомого места и, поздоровавшись с Питерцами (парень ведет кучу теток, прикольно), с наслаждением сбрасываю рюкзак.

    Беру кружку и к роднику. Вода в источнике и правда вкусная. Рядом тусуются какие-то фотографы. Интересуюсь, кто такие, оказались чехи. Во блин интернационал.

    Подтягиваются наши. Отдыхают. Воду пьют. Дальше идти не охота, но и тут на этом проходном дворе стоять приятного мало. Начальник откладывает выбор на после ужино-обеденное время, и мы приступаем к приготовлению еды. Раскладка к огорчению завхоза в очередной раз летит ко всем чертям. Да и какая раскладка устояла бы против свежего супчика из белых грибов со сметанкой. Рыжики решили потушить, и я приступил к чистке. Остальные поддержали почин, и вскоре супчик варился, салатик – пускал сок, а мытые сливы быстро исчезали в соскучившихся по витаминчикам глотках.

    Супчик, впрочем как и салатик, пошел как по маслу. Сытый народ потихонечку отваливался от дастархана. Перед тушением рыжиков необходима была пауза. Воспользовавшись этим я пошел поглядеть на живописные природные образования чертовски напоминающие ацтекские пирамиды (в карте обозначены как останцы), ну и заодно поискать место для стоянки.

    Пирамиды оказались продуктами эрозии  и состояли из песчанно-глинисто-галечного конгломерата. Причем размер этой с позволения сказать гальки был очень различным вплоть до здоровенных каменюк весом побольше центнера. Вблизи останцы выглядели менее загадочными и впечатляющими, но все же я сфотографировался на их фоне.

    Еще несколько изгибов тропы и крутой подъем кончился, а я вышел на ровную часть долины. Зеленая травка, цветы и купы деревьев радовали глаз. А позади с зеленью красиво контрастировали заснеженные горы, в том числе пик Кавказ, Бжедух, Вольная Испания, Уллукара, Джантуган и красавица Ушба.

    Мест для стоянки было великое множество, но вот вода была только далеко внизу в реке. Погуляв еще минут 15-20 и убедившись в отсутствии воды, вернулся назад, где к величайшему сожалению обнаружил, что рыжики, РЫЖИКИ, о ужас, умудрились подгореть. И хотя их почти вовремя сняли с огня и переложили в другой котел, вкус, конечно, был, увы, совсем не тот. Зато начальник, выслушав мой отчет, вынес мудрую резолюцию – никуда отсюда не уходить до завтра, а за это время «уничтожить» как можно больше продуктов. Как это мудро – подумали мы, а я по этому случаю повеселил народ, злоупотребив баночкой пива.

     

    День 12. 15.08.08. Мин. источники над пос. Эльбрус – ручей Ирикчат – альпинистские стоянки. 

    Ходовое время – 6 часов 40 минут. Расстояние – 8,2 км. Набор высоты 650 м.

    Ночью люди страдали от переедания и периодически ходили дышать свежим воздухом, но от салата, которого, кстати, я сделал утром полный котелок, никто не отказался. Впрочем, подъем был не очень ранний и какой-то расслабленный. Сверху спускаются налегке парень с девушкой. Подойдя ближе, они сворачивают к нам, здороваются и интересуются наличием у нас физраствора. У их основного туриста проблемы с контактными линзами и глаз воспалился. Объясняем, как приготовить его из подручных средств, и чем глаз промывать и лечить. А еще советуем до поселка добежать и в аптеку заскочить. Благодарят и уходят.

    На маршрут опять выходили поочередно, но сегодня вперед пошла Евгения. Потом прошли назад аптечные засланцы с лекарствами и пивом. Мы с Димой вышли последними, предварительно проверив стоянку и собрав мусор.

    1 ходка – 30 минут.

    Как я и предполагал, тяжелый подъем в висячую долину Ирика выше останцев занял около 20 минут. Дальше идти стало гораздо легче и приятнее. По ровной почти горизонтальной тропе ноги несли меня сами. Солнышко начало заметно припекать, так что отдыхать я присел на большом камне в тени соснового леса, в который вскоре после подъема  привела тропа.

    2 ходка – 30 минут.

    Движение по тропе очень оживленное. Но большинство идет навстречу. В этом для всех есть положительный момент. Они рассказывают о том, что ждет впереди нас, мы – их. Все довольны, все смеются. В конце ходки пересек первый за сегодня ручей. Вот докуда пришлось бы вчера топать. Хотя… тут не особо удобное место для палаток. Впрочем, сейчас это уже неважно.

    3 ходка – 30 минут.

    Лес перемежается полянами и луговинами, на одной из них слева у реки вижу летовку. Потом добираюсь до обещанного синего туалета и отдыхаю метрах в 100 от него в приятной такой сосновой рощице с большим костровищем оборудованным всем необходимым посреди нее. Рядом ручеек. Короче место для стоянки – сказочное. Да еще птички чирикают, суслики какие-то, жирные, с лоснящейся шерсткой то и дело мимо шастают, солнышко опять же светит. В общем – полный позитив. Ножки в холодной водичке пополоскал и сел народ ждать. Хорошо то как, Господи!

    4 ходка – 30 минут.

    Прохожу развалины и красивый водопад справа, если не ошибаюсь, на ручье Чат . Подумал, не сходить ли к нему и решил, что не стоит. Слева мост. А на карте он гораздо выше по течению. Слышится лай собак, и на встречу выходят двое местных. Здороваемся. Они интересуются куда я путь держу и узнав, что на Ирикчат, указывают на тропу. Сверившись с картой, убеждаюсь, что место, определенное начальником под стоянку находится левее, чем направление тропы. Может, конечно, тропа и выводит туда, но с другой стороны в нужном направлении тоже идут какие-то скотские тропки, да и вообще нам кабанам тропа пофигу и я по старинной Российской традиции, зачем-то иду другим путем. На отдых сажусь на валун, с которого видна долина Ирика с оранжевой палаткой возле реки выше слияния.

    5 Ходка – 30 минут.

    Да я дурак, но очень здоровый. Как та ворона из анекдота. Поднявшись по склону серпантином, около намеченного для стоянки места вновь выхожу на тропу, про которую мне твердили умные люди. А уже по ней до плоской вершины холма где, судя по GPS, будет наша стоянка. Ну и ладно, все равно я первый дошел.

    Впрочем, я тут не один. Тут ставит лагерь «встречная» группа. Я сначала думал немцы, но оказалось турки. Просто с нашими инструкторами на «пиджн дойч» общаются.

    Потихоньку подтягиваются наши. Сначала Леха, затем начальник. Мы с Лехой хотим встать прямо тут, а начальник настаивает на площадке между ручьями метрах в 60-80 дальше и немного ниже. Ну что ж начальнику виднее. Подчиняемся, хотя это волюнтаризмом попахивает. Спускаемся туда и ставим лагерь. Готовим еду и ждем Ирину. Последний раз ее видели перед подъемом. А еще ребята попросили пастухов показать ей тропу. Ну и как обычно контрольное время установили, когда пойдем встречать. Но когда мы с Алексеем уже собрались выходить на встречу Ире, на холме, на фоне неба, возник силуэт всадника. С головой. И с Ирининым рюкзаком. А вскоре и она сама появилась. Усталая и недовольная. В принципе вчера мы все с едой переборщили, но главное, что все в сборе.

    В оставшееся до конца дня время отдыхаем, блинчиками балуемся, в общем расслабляемся. Я даже зачем-то побрился.

    День 13. 16.08.08. Ручей Ирик – пер. Ирикчат – «Рыжий бугор».

    Ходовое время – 3 часа 30 минут. Расстояние – 9,8 км. Набор высоты 1100 м.

    На ровной травянистой площадке под мягкое журчание ручейка спалось чудесно. Встаем в 8:00.

    1,2,3,4 ходки – 30 минут.

    Идем по тропе. Кони. Люди. Суслики. В различных сочетаниях и пропорциях. Людей особенно много. Из Москвы, Рязани, Белоруссия и т.д. На всем протяжении пути множество стояночных мест. «Тропа в верховьях долины идет ближе к левому склону, т. к. около реки встречаются заболоченные участки. Затем долина поворачивает на северо-запад. С тропы хорошо видны вершины Ирикчат, Советский Воин, Кезген, а в перемычке между вершинами Кезген и Кубасанты - пер. Кубасанты (24). Туристы им почти не пользуются. Прохождение крутой каменистой долины Кубасанты утомительно и камнеопасно.

    Перевалы Российских Офицеров (15), Советский Воин (12), Ирины Молотиловой (11), Ирик (10), Ирик-Субаши (8) выводят в долину Ирикчата по длинным и крутым осыпным склонам. Прохождение их с этой стороны требует больших физических усилий и сложной ориентировки.

    От поворота на северо-западе виден древний ледниковый порог, перегораживающий долину. Тропа огибает его и выводит на ровную зеленую террасу.»

    Но вот трава постепенно сменяется камнями. Кое-где появляются «пятна» грязноватого снега. На перекус останавливаемся на середине подъема на морену, у ручейка. Пьем чай. Отдыхаем. Глядим на иссеченный трещинами ледник, местами ровный, местами – искореженный ледопадами.

    5,6 ходки – 30 минут.

    Думали, что дальше подъем будет по льду, даже маршрут наметили. Оказалось, ледник отступил, и тропа идет чисто по осыпи. Останавливаюсь на отдых под перевалом на высоте 3607 метров.

    7 ходка – 10 минут.

    Могучая Ирина сегодня опять в форме и после 1,5 минут отдыха гордо проходит мимо. А я еще несколько минут «курю», затем пускаюсь вдогонку и после 10 минутного подъема тоже выхожу на перевал. «Перевал Ирикчат (1Б*, 3643 м, лд.-ос.) находится на восточных склонах Эльбруса в Ачкерьякольском лавовом потоке. Соединяет верховья Ирикчата (бассейн Баксана) с верховьями Малки. Ведет с л. Ирикчат в снежную долину Джикаугенкез. Самый популярный перевал, ведущий на северные склоны Эльбруса.» Здесь много стояночных мест со стенками, а вот тур опять какой-то жалкий. Под сильными порывами ветра привожу его в более цивильный вид.

    Вместе с нами поднялась еще одна группа. Записки пишем одновременно, только время с разницей в 5 минут указываем. Подходят еще люди. Здороваемся. Интересуюсь откуда они.

    – Да мы с Урала – отвечают руководители – из Свердловской области.

    – Оп-па. А  можно точнее?

    – Да вы все равно не слышали – отмахиваются они – Ну если хотите, то Салда.

    – Тагил – говорю я.

    – Земляк – улыбаются они (кто не знает, это соседние города, на автобусе или маршрутке минут за 40 добраться можно).

    Жмем руки, перебираем общих знакомых. Как же все-таки тесен мир. Они тоже на Эльбрус собираются, но попозже. В общем приятная встреча.

    8 ходка – 20-25 минут.

    По перевальному гребню уходим налево и идем в сторону «Рыжего» бугра. Слева ледник Ирикчат, справа ледяное плато Джикаугенкез с пиком Калицкого посредине. Красиво! Перевалив бугор, видим обжитую стоянку со множеством палаток. Присоседиваемся к ним. Благо есть и вода и места под палатки. Да и народ стоит хороший и частично знакомый. В частности Белорусы, которые на счет глаза консультировались. Ставимся и идем посидеть с ними за импровизированным столом, сала поесть, встречу отметить, да за жизнь потрепаться. На звуки дружеской беседы, выполз из под камней бурый, в прямом и переносном смысле слова, хомяк. Он ел и пил с рук, а, понюхав спирта, и вовсе на них (руки) полез. Такая вот непуганая природа. Впрочем, надо отдать зверушкам должное, ночью они нас не беспокоили. Зато дикий ветер всю ночь хлопал тентами палаток, не давая нормально отдохнуть особо впечатлительным натурам.

    День 14. 17.08.08. Рыжий бугор – Ачкерьякельский лавовый поток.

    Ходовое время – 2 часа 15 минут. Расстояние – 3,7 км. Набор высоты 245 м.

    Встаем поздно. Едим. Собираемся. Да, мне вчера ребята очки подогнали. Здорово!  А я вернул начальнику его запасные сварочные, а то у него совсем развалились. Выходим часов в 11.

    1 ходка – 40 минут.

    Спускаемся на ледник и бодро шлепаем прямо к красным скалам лавового потока. Если бы вышли пораньше, можно было бы левее пройти, – по замерзшему снегу «закрытого» ледника. А так мы, идя преимущественно по «открытому» льду, забуриваемся в самые трещины.

    Достаем и надеваем кошки.

    2 ходка – 35 минут.

    Приготовленная веревка не пригодилась. Сильно опасных и широких трещин не было и мы хоть и медленно, зигзагами, но все же приблизились вплотную к АПЛ. Пройдя мимо первых скал, заходим по льду в своеобразный карман – этакий ледовый залив и снимаем железо.

    3 ходка – 20 минут.

    Поднимаемся по осыпному склону. Камни здесь сильно отличаются от всех виденных нами до того. Это оплавленные угловатые осколки черных базальтов – брекчия, плотные кирпично-красные каменюки и серый легкий пористый туф. Не ручаюсь за точность определений (в геологии не силен), ну в общем продукты былой вулканической активности Эльбруса. Выйдя наверх, оказываемся на краю небольшой котловины с озерцом посредине. Место совершенно чудное! Плоские, ровные берега водоема усыпаны мелким гравием, а окружающая котловину насыпь – защищает от ветра. Поэтому тут достаточно тепло и комфортно. Жаль, что нам сегодня еще идти надо, а то для стоянки лучше места не найти.

    4 ходка – 30 минут.

    С сожалением покинув этот оазис, продолжаем подъем  и, найдя ручеек, встаем на обед. Жене чего-то совсем хреново. Бессонная ночь и высота вкупе с физической нагрузкой дали себя знать. И хотя она все время говорит – вот посижу немножко и пойду, – сообща решаем не мучить человека и дать отдохнуть. Собственно вариантов не много. Либо вставать прямо здесь (место терпимое, хотя с озером внизу не сравнить), либо вернуться к этому самому озеру. А вот этого, хоть там и классно было бы стоять, не хочется делать, ибо завтра придется опять набирать высоту. Правда есть еще третий вариант, – поглядеть, нет ли выше по склону стоянок в непосредственной близости. И пока кипятится чай, я иду вверх и минут через 10, на высоте 3970-3980 метров, рядом со снежником нахожу приличную песчаную стоянку с множеством мест под палатки с высокими ветрозащитными стенками. Возвращаюсь с этим известием назад.

    5 ходка – 10 минут.

    После обеда дружно поднимаемся вверх на найденную площадку и разбиваем там лагерь. Начальник дает отбой, и мы до 19:00 занимаемся кто чем хочет. Я, например, увеличиваю высоту нашей ветрозащиты так, что стенка полностью скрывает палатку, но это не спасает от вездесущего мелкого темно-серого песка, который забивается во все щели.

    Вообще пейзажик тут еще тот.  Оплавленные обломки скал, темные валуны, утопающие во все том же песке, несколько одиноких полу стертых следов рифленых подошв горных ботинок, пара жестянок и несколько обрывков полиэтилена, грязноватый снег, застывший ручей и полное отсутствие какой-либо растительности. Какая-то постапокалиптическая обстановка. Зима блин ядерная.

    Сидеть в палатке скучно (хорошо начальству, они спят), и мы с Алексеем шорохаемся по округе. Отсюда хорошо видно озерко на морене и не то розовую, не то оранжевую (в сумерках не разберешь) палатку рядом. Интересно кто это? А вот и «черный альпинист» – поднимается по склону. Кутаясь в пуховики на холодном ветру, терпеливо ждем, пока он поднимется к нам. Наконец человек подходит. Крепкий мужик. Располагающая улыбка. Бородка с сединой. Куртка нараспашку. На голове шлем монтажника. Оказался научным сотрудником МГУ, кафедра географии. Леха тоже учился и работал в этом университете, но на кафедре химии. Поболтали за науку (узнали, что ледники реально отступают), за жизнь (говорим, мол, отчего горячий такой, а он – питаюсь правильно). В общем, славно время провели и, кстати, полу в шутку, полу в серьез «забили стрелку» на будущее, с целью приобщиться к правильному питанию, а проще говоря – салом угоститься. Пустячок, а приятно. В общем, расстаемся довольные друг другом в частности и встречей в целом.

    День 15. 18.08.08. АПЛ – восточный кратер Эльбруса (в народе - «Подкова») – скалы Пастухова (высота по GPS – 4620 м.).

    Ходовое время – 4 часа 15 минут. Расстояние – 6,3 км. Набор высоты 770 м. Сброс 125 м.

    Дежурные встали в 5:00, но горелки долго не разжигаются, и завтракаем только через час. Зато в этот час имеем возможность полюбоваться рассветом, с его бесподобной игрой света и цвета. А оторвавшись от лицезрения волшебных красок зари и взглянув в другую сторону, можно еще успеть несколько минут поглазеть на вершину Эльбруса на фоне пока темного неба с яркой полной луной. Но буквально сразу наверху вулканического конуса практически из ниоткуда возникает сначала легкое, а потом все более плотное облако и вскоре там можно лишь угадать очертания высочайшей вершины России и Европы. Пока готовится чай, сворачиваем лагерь и, несмотря на все трудности, в 8:05, мы выходим.

    1 ходка – 30 минут.

    Сверху «бегут» навстречу нам два джигита, хотя, наверное, правильнее будет сказать казака, ведь судя по говору, они, как сейчас принято говорить, из Украины. По их словам они несколько дней ждали под подковой погоды для восхождения, а теперь линяют в Эльбрус (поселок). А мы продолжаем свой подъем и на отдых останавливаемся на высоте 4080 метров.

    2 ходка – 30 минут.

    Народ идет по камням, а я пол ходки прохожу по снежнику справа. Он пологий и ровный, ботинки держат отлично, и получается быстро и хорошо. На перекур встаю на неплохой стоянке, на высоте 4227 метров.

    3 ходка – 20 минут.

    Набрали еще чуть больше 100 метров и остановились на больших стоянках на высоте 4330 метров. Здесь множество мест под палатки с ветрозащитными стенками, а чуть в стороне на камнях мемориальные таблички погибшим на горе. Да минует нас чаша сия. Спрятавшись от ветра, отдыхаем и глядим вверх. До Подковы кажется рукой подать. Пожалуй, еще один два перехода и мы будем там. Хотя…Посмотрим…

    4 ходка – 25 минут.

    Как часто бывает в горах, впечатление было обманчивым. Подъем стал круче, а ветер на гребне чувствовался сильнее. Шли сперва по гребню, а потом метров 100 по снежнику справа и вновь по гребню по мощной тропе. Достигли еще одной, на этот раз небольшой стоянки на одну – две палатки почти укрытой от ветра. Ничего, на крайняк можно встать, если непогода накроет, или необходимость припрет. Тут последние «жильцы» оставили бутылку с примерно 800 граммами «галоши» (бензина). Судя по таре – «Вершина». Но у нас с собой, как говорится – было, так что трогать не стали. Оставили для более нуждающихся. А GPS тем временем показывал высоту 4466 м.

    5 ходка – 30+5 минут.

    Из 30 минут – 7 последних по снегу. Тут тропа, но довольно скользко и достаточно круто, поэтому идем в кошках. Хотя, вроде бы слева можно пройти по камням. К сильному ветру добавляется снежная крупа. Почти градины размером с некрупный горох бьют в лицо. Серо. Зябко. Противно.

    После мини перекура со снятием кошек, еще пять минут идем вверх по камням. Пурга кончилась, а ветер – гад – остался. Да и видимость, грубо говоря, мягко выражаясь – хреновенькая. Прячемся от ветра, на перекуре, за каменной стенкой одной из площадок верхних стоянок под подковой.

    6 ходка – 25 минут.

    Тропа идет в обход Подковы справа (видимо на восточную вершину Эльбруса (это предположение в дальнейшем полностью подтвердилось)), но нам, как пелось в песне – туда не надо. И мы идем на Подкову в лоб. Казавшиеся издали не очень большими, скалы, с каждым шагом вырастают все выше, хотя даже вблизи трудно осознать их реальную высоту и размер самого восточного кратера – т.н. Подковы. А ведь скалы эти достигают высоты в 80 метров. Все-таки очень прозрачный здесь воздух.

    Кстати надоевший ветер сделал и кое-что хорошее. Облака начали рассасываться, и с необыкновенной чистоты и синевы кусочка неба, просто таки лупит солнце. Метрах в 50-70 слева, из снега торчит какой-то предмет с ярко выраженным явно металлическим блеском. Естественно захотелось проверить (а вдруг чего-нибудь ценное, может даже НЛО кусок или банальная платиноиридиевая хреновина – шучу, шучу).

    Спрятавшись от ветра за снежным гребешком, стали мороковать, как быть дальше. Тем временем, я, с разрешения начальника естественно, иду взглянуть на блестючку. Конечно это ледышка. Но как сияет.

    Пока я, таким образом, удовлетворял свое любопытство, начальник придумал, что надо разведать дорогу. Сам он направился в поисках пути вверх к левому краю подковы, а я, потом, так как никому не хотелось набирать лишнюю высоту, пошел налево, в хорошем смысле этого слова, а проще говоря, в обход Эльбруса по горизонтали. Ибо по имеющимся у нас данным, именно в том направлении шли туристы, чей маршрут использовался нами как основа нашего. Леха в это время был озадачен больше всех. Ему вменялось по мере сил следить за нами обоими, блюсти девушек и умудриться отдохнуть.

    Получив перед выходом четкие указания куда ставить ноги, куда не ставить, как с помощью палок избегать скрытых трещин, а куда вообще не соваться, сколько мне отпущено минут прежде чем пойдут спасать и проверив GPS, я надел кошки и тронулся вперед.  Прямо по курсу через некоторое время действительно показались трещины, и пришлось немного набрать высоту, взяв правее.  GPS показывал, что я нахожусь в непосредственной близости от точки обозначенной как место привала предшественников. А вот, похоже, и оно. Небольшая вытянутая выпуклость склона с явно тонким слоем снега над каменной складкой. Довольный результатами разведки, возвращаюсь к своим и застаю гостей – уже знакомого по вчерашнему вечеру географа с двумя практикантками в оранжевых куртках. Тут уже в разгаре перекус с обменом напитками сладостями и другими ништяками. Очень обрадовало сало. Спасибо географу, ну и берите пример. Мужчина сказал – будет сало, мужчина сделал. Да здравствует Советская (ну а теперь Российская) наука!

    Все было здорово, но идти, к сожалению, было надо. Тепло прощаемся и расстаемся насладившиеся, как говорил кудесник в третьем Шреке – волшебством общения.

    7 ходка – 30 минут.

    Большинством голосов решили, что путь по горизонтали предпочтительнее, и доверили мне роль Сусанина. Сначала идем по моим следам, потом, пройдя точку моего возврата, вступаем на неизведанную территорию. Немного теряем высоту, но в целом движемся неплохо и в нужном направлении. Иду неспеша, сосредоточенно тыкая перед собой палками опасаясь трещин. И уже на исходе ходки, натыкаюсь таки на одну из них.

    Сидим, «курим». Устал больше от напряжения и груза ответственности за выбор дороги. После предыдущих подъемов и спусков физическая форма прекрасная, состояние отличное, настроение боевое. Мысленно я уже на вершине Эльбруса.

    8 ходка – 30-35 минут.

    Местечко тут стремноватое. Под снегом трещины. Дмитрий, страхуемый Алексеем, разведал проход и мы, пустив последнего, как наиболее опытного и наименее ценного (сорри, это для красного словца, очень черная шутка юмора, я имею в виду ценность данного индивидуума конечно, в то время, как про опыт сказал естественно без всяких шуток) вперед, двинулись следом. Когда опасный участок закончился, я опять вышел вперед – тропить. Отдыхаем, судя по GPS метрах в 500-600 от скал Пастухова, но из-за кривизны склона и малой высоты этих так называемых скал, их пока не видно. Зато видно обсерваторию внизу и ГКХ в облаках, тени которых прихотливо расползаются по огромной сероватой, волнистой поверхности ледника под нами.

    9 ходка – минут 25. (точно не засек).

    Сначала вперед идет Дмитрий, потом я меняю его. Последние метры даются нелегко, усталость дает себя знать. Пару раз зацепляю трещины ногой и палками, но вовремя останавливаюсь, да и товарищи надежно страхуют. Наконец впереди показались скалы. Сначала внизу – Приюта 11, а после и прямо по курсу – заветные «Пастухи». Находим сносные площадки и встаем. На часах 17:00. Йессс! Мы сделали это! Осталось немного. Всего одна горка!

    Д А Е Ш Ь   Э Л Ь Б Р У С!!!

    Выше нас люди, ниже – люди. Стоят. Сидят. Спят. Идут. Жуют. Живут короче. Ставим палатки и мы. А дежурит – начальник, вот оно тихое незамысловатое туристское счастье! Он готовит карпюр. Клево. Только вот ветрено и холодно.

    Прошлой ночью была такая лунища, что можно было читать. Убеждаю всех в случае ясного неба воспользоваться полнолунием и совершить ночное восхождение, для чего лечь сейчас же спать и встать где-нибудь в час. Спать ложиться они соглашаются, а вот насчет восхождения чего-то не очень. Начальник говорит, что посмотрит на состояние Жени и, наверное, пойдет позже, либо вообще через день, но нас в принципе готов скрепя сердце отпустить. Остальные тоже реагируют вяловато. Иринка отказывается идти на вершину первой и настаивает, чтобы мы пошли во след хотя бы нескольким восходителям. А Лехе все вообще фиолетово. Он уже почти набрал форму и уверен, что несмотря на колени, заберется хоть на восточную, хоть на западную вершину Эльбруса. Но так как он был и там и там не по разу, принципиального значения для него это восхождение не имеет. А я ждать не могу, у меня просто свербит во всех местах. Черт! Я бы хоть сейчас наверх пошел. Да что там – побежал бы!

    В общем договариваемся, что если все будет нормально, то наша палатка идет на гору самостоятельно, благо GPS есть и у нас и у них. А пока ложимся спать. Так, сейчас 20:00, будильник хочу поставить на 1:00, но народ настаивает на 2:00.

    День 16. 19.08.08. Скалы Пастухова – Западная вершина Эльбруса – скалы Пастухова (радиальный выход).

    Ходовое время – 5 часов 15 минут. Расстояние – 8 км. Набор высоты 1022 м. Сброс 1022 м.

    В качестве компромисса поставил будильник на 1:30, но уже с половины первого не сплю. Луна светит во всю. Небо чистое. Наконец – звонок. Пока наши думают – хотят ли они вставать и идти, начальник кричит, что они хотят и главное – пойдут, только надо чаю вскипятить. Вылезаю из палатки и, хотя «сердце готово к вершине бежать из груди», разжигаю обе горелки, и ставлю канн со снегом. Высота и холод очень замедляют процесс приготовления, но вот все готово. Перекусываем, пьем чай и наливаем бутылку с собой. Складываем перекус в Иринкин рюкзачок и, привязав покрепче кошки к ботинкам, выходим. Вроде все делали быстро, но неумолимые часы показывают 3:20. За это время мимо прошло несколько человек, да еще троих провез вверх ретрак.

    Адреналин в крови бурлит. Иду быстро и уже вскоре обгоняю пару тройку туристов. Следом Иринка с рюкзачком. Ниже начальство и Леха. Последний, оценив свои силы и удостоверившись, что до вершины точно дотерпит, но удовольствия особого не получит, возвращается назад. И это правильно. И вещи целы и люди сыты, в смысле напоены. Ибо к нашему приходу готов горячий чай, и это снова пять с большим-большим плюсом.

    А мы пока договариваемся с начальником о встрече на вершине и вместе с Ирой уходим вперед.

    Ночь! Луна! Огонечки внизу и вверху! Энергетика такая, что сначала иду без остановок, совсем не чувствуя усталости! Великая все-таки вещь «аклемка».

    Из состояния эйфории выводит сердитый Иринкин окрик сзади: «Подожди, я так быстро не могу». Жду. А «не могущая девочка», «летящей походкой» проносится мимо и отрывается сначала на 50, а вскоре и на все 100 метров. Это почему-то сбивает мой темп и чтобы догнать Ирину приходится попотеть. Тем не менее, постепенно сокращаю разрыв, и на перекур устраиваемся уже вместе. Сидим почти на седловине. Шли около двух часов и одолели за это время около 600 метров (по вертикали естественно), обогнав на косом траверсе привезенных ратраком туристов.

    Дэцл передохнув, идем дальше. Иринка, наконец, дает мне рюкзачок поносить. С ним на ветру теплее. А вот на седловине ветра нет. Кайф! Впереди растянулись по склону (уже не Эльбруса а конкретно его Западной вершины) трое первых восходителей и больше никого кроме нас. А прямо над седловиной видно такого непередаваемо прекрасного оттенка предрассветное небо, что комок подступает к горлу. Класс! Начинается косой подъем на западный купол Эльбруса и параллельно – рассвет. Так что поднимаемся мы вместе с солнцем.

    Сначала иду вслед за Иринкой, потом выхожу вперед. Режим движения такой – 20-30 пар шагов, несколько глубоких вдохов выдохов и опять 20-30 пар шагов. И вдруг горизонт резко расширился, подъем кончился, и, одолев перегиб, я оказываюсь на краю вершинного плато. Впереди невысокий холм. Я не верю, но это, кажется вершина! К ней ведет широкая натоптанная тысячами пар ног дорога. На буранах они здесь что ли катаются?

    Ирина, выйдя на плато – отдыхает. А я, не спеша, смакуя каждое движение, двигаюсь к вершине. На встречу идет мужичок, который сегодня первым покорил Эльбрус. Он желает мне удачи и поздравляет с вершиной. Отвечаю тем же.

    И вот они последние метры. Я медленно всхожу на «пуп» Эльбруса. ДА! ДА, ДА, ДА!!! Я это сделал (затратив на подъем в общей сложности три часа 20 минут)! Сбылась мечта идиота! Впрочем я в своей радости не одинок. Тут двое. Оказались латышами. Просят сфотографировать. Легко. Интересуюсь планами. Они хотят попробовать еще восточную вершину сделать. А я вот в думках. Мне и так все по кайфу. Да и на будущее нужно задел оставить.

    Они уходят. А я пока осматриваю тур. Вернее это такой небольшой памятник. С полированного металла табличек сквозь вязь строчек на меня глядит сама история и еще моя довольная физиономия. Рот сам собой растягивается в улыбку! Черт! Я сам себе не верю и сам себе завидую!

    Покопавшись в снегу, выколупываю две капсулы. Одна латунная, вторая из нержавейки. Раскручивать не стал, пусть начальник когда придет – раскручивает. Еще нашел пакетик с курагой и шоколадку. Угостился немного и решил сфотографироваться на вершине. Пристроил на рюкзачок фотоаппарат и, встав на фоне тура, поднял стоявшую возле него желтую 16 килограммовую гирю. Щелкнул затвор. Есть кадр.

    Оглядываюсь вокруг. Это класс! На небе ни облачка. В смысле на небе надо мной и Эльбрусом. Все облачка ниже. ГКХ практически полностью скрыт их плотной завесой. Только концы Ушбинских рогов да еще парочка каких-то вершин выступают над этим облачным морем. Но вскоре и они скрываются в белой клубящейся массе. Зато на севере все чисто. Правда горы там гораздо ниже, зато на них лежит тень Эльбруса. По очереди фотографируемся с подошедшей Ириной на фоне этой тени. Вещь!

    Сидим, ждем начальника, но до нас добирается пока только молодой растущий организм. Паренек (кажется из Твери) вышел из «приюта 11» в 3:00, а в 7:20 уже достиг вершины. Конь блин педальный.

    Иринка спускается с вершинного холмика. Там ветра поменьше и она не так мерзнет. Я же одет тепло, и мне очень комфортно. Собираюсь дождаться все же Дмитрия, но подходят группы из Мордовии и Прибалтики, а наших не видать. Ладно, ждать надоело, поэтому спускаюсь к Ирине и вместе с ней иду вниз. Она тоже перехотела лезть на Восточную вершину Эльбруса (я, кстати, выяснил, что теперь и там установлен толи тур, толи стела, от МВДшников кажется, а еще крест – в гроте на скальной вершине, и что тропка, которую мы под подковой видели, действительно на вершину шла), так что мы возвращаемся в лагерь.

    На седловине пересекаемся с Димкой и Женей. Отдаем им нетронутые продукты и чай и желаем удачного восхождения. А народу навстречу идет все больше и больше. Нескончаемый поток туристов и альпинистов, плановых и диких, организованных и одиночек, наших и не наших (немцы, англичане, австрийцы и т.д.), в связках и так. Кто здоровается, кто молчит. А у меня легкая эйфория, как после сдачи трудного экзамена или первого прыжка с парашютом. На встречных гляжу как дембель на салаг.

    Ниже седловины, кроме встречных, появляются еще и попутчики, из тех кто ходил на аклемку. Некоторые, как и мы в кошках, другие уже без. Эти, глиссируя, быстро обгоняют нас. Я бы тоже так хотел, но боюсь за коленки и продолжаю вгонять в раскисающий уже снег железные шипы своих «кисок».

    Но вот пройдены последние метры и мы в лагере. На часах еще только 9:40.Значит на спуск времени затратили почти в два раза меньше чем на подъем. Где-то час сорок – час пятьдесят.

    Нас ждут Леха с гостьей (из тех, что акклиматизационный выход делают) и горячий чай. С удовольствием пью и, вытащив мобильник, набираю дом и отсылаю SMS коллегам. А пусть завидуют! Я же был на крыше Европы, на очередном из семи чудес России (пусть это и дурацкая затея – свалив все достопримечательности страны в кучу, выбрать из них семь).

    Отдыхаем. В ожидании начальства, готовим еду. А вот и они. Кормим и поим уставших покорителей, а они угощают нас остатками лакомств из восходительского пайка.

    Итак, сегодня, несмотря на все трудности и препятствия, несмотря на усталость и некоторые терки между участниками, программа похода была выполнена на все 100% и даже немножко больше.

    Заключение.

    Ну что остается добавить. Хотя было еще рано, Димка отказался спускаться вниз сегодня, и предложил отдохнуть здесь. Отдыхали, следя за перманентными переменами погоды и облачной обстановки. Гору то затягивало, то она вновь открывалась во всем своем великолепии. Солнце, закутавшись в облачные клубы, расцветило небо причудливыми оттенками от грозно серо красного, до нежно голубого. Похолодало, и с порывами ветра полетела снежная крупа. Стало зябко и как-то грустно. Лезем в палатки и пытаемся уснуть. Удается. Но едва забрезжил рассвет, морфей не то чтобы выпустил, а просто таки грубейшим образом выпнул нас из своих объятий. Короче, сна ни в одном глазу, а лежать без дела уже просто невмоготу. Начальник же вставать пока не хочет. Тогда отпрашиваемся у него и, свернув палатку, валим вниз.

    Иринка просто летит вперед. За ней плетусь я. Леха идет сзади. С ними договорились встретиться под подъемниками на поляне Азау (а с начальством – в Терсколе, за МЧС). Пройдя мимо приюта 11, достигаем бочек. Кресельный подъемник еще не работает, так, что идем дальше пешком. В какой-то момент теряю из вида Иринку и, плюнув на неровную, крутую и вообще трудную почему-то дорогу, сворачиваю на тропу и какими-то буераками выбираюсь к третьей (последней) очереди канатки. Здесь уже, как и на второй очереди, ходят вагончики. Внизу видны домики поляны Азау и петли спускающейся к ним дороги, но я чего-то устал, да и обидно стало когда увидел довольную гламурную толпу, выходившую из кабинок. Фразочки типа – «Смотри у дяди ледоруб», «ну сегодня наверное на Эльбрус не поднимемся (от довольно легкомысленно ибуквально – легко одетой пары)» и «Ой, а можно с вами сфотографироваться» – слегка задевали. Так что, плюнув на расходы, забираюсь в кабинку и плавно спускаюсь вниз по воздуху.

    Иринка с Алексеем уже тут, первая добралась на попутном вездеходе, а второй на двух канатках доехал. Не успев толком осмотреться, замечаем вдруг знакомого местного паренька на «Крузере». Здороваемся и просим подбросить два с половиной километра до Терскола, куда и добираемся вскоре за дружеской беседой. Отлично. Теперь действительно все. Дальше только автотранспортом в Нальчик и поездом домой.

    За домиком МЧС чудесный сосновый лес в котором, несмотря на табличку запрещающую под страхом 50 рублевого штрафа ставить палатки, уже разбито несколько лагерей. Разложив на просушку свои вещи и прикупив свежих продуктов и домашнего айрана, готовим чай и салат. Приготовились ждать долго, но начальство прибыло на удивление оперативно. Они проехали на канатке все три очереди и успели еще перекусить в кафе в Азау.

    Ну что, до поезда еще два дня. Занимаем их прогулками по окрестностям, чревоугодием и баней. В баню, кстати, мы с Лехой идем вместе со встреченными тут знакомыми, с которыми стояли под «Рыжим» бугром на Ирикчате и которые предлагали вместе на Эльбрус идти. Мы еще думали, куда они пропали. Оказалось, ребята словили спасработы. У паренька жаловавшегося на живот, оказался приступ аппендицита, и им пришлось срочно эвакуировать больного с помощью троих серьезных «дядек» (кажется из Украины) стоявших лагерем рядом, а потом и МЧСников. Парень в результате получил перитонит, но, слава богу, все обошлось. Ну что же, повод для встречи не слишком радостный, зато я очки хозяину вернул.

    А баня была очень даже неплохая. Прогрелись, отмылись, выпили пивка за здоровье болезного и расстались в самом приятном расположении духа. В полном восторге от жизни вообще и сегодняшнего вечера в частности.

    На другой день, опять же с этими старыми-новыми знакомыми, посетили Чегет. Купили сувениров и молодого вина. Вернувшись, посидели в кафе Пингвин. Кстати рекомендую. Приемлемые цены и вкусное мороженое. А потом договорились завтра вместе поехать вниз. Мы до Нальчика, они чуть ближе. Придя в свой лагерь, отпустили на прогулку начальника с женой. Леха пошел «полазить по интернету» на почту, а я начал приводить в порядок свои записи.

    Рядом стоят лагерем земляки – Салдинцы, также встреченные на Ирикчате. Теснота мира, наверное, никогда не перестанет меня изумлять. Часть из них ушла на Эльбрус. У оставшихся, мы хотели выпросить на вечер гитару, но обломались. Им гитару не оставили. Так что «вечер самодеятельной песни» был безразвратно потерян. Пришлось как-то вот так обходиться.

    Утром зафрахтовали газель и двинулись домой. По дороге высадили ребят, а сами вышли у ж.д. вокзала в Нальчике.

    На этом, в сущности, наш совместный поход и завершился. Уезжали мы одним поездом – Московским, но разными вагонами. Причем вместе ехали до Минвод, а дальше мой вагон отцепили и пристыковали к Адлерскому поезду. Помахав на прощание ребятам, и пообещав не теряться, я отправился на первую в жизни встречу с морем, на котором провел всего один, целый (нужное подчеркнуть) день. За который успел побывать в Сочи, Пицунде (Абхазия) и на Красной поляне. Ночь провел в палатке на газончике под магнолиями у какого-то забора на набережной речки Сочинки. Провел в целом неплохо, хотя почему-то всю ночь народ мимо туда сюда шастал. И чего им не спалось. А утром, не утерпев перед рассветом еще раз добежал до моря и в полной темноте (поэтому не увидел насколько оно тут грязнее Абхазского) еще раз напоследок окунулся в его соленую воду. А потом пошел на вокзал, сел в Тагильский поезд и трое суток тупо ел, спал и прикупал домой фруктов и рыбу.

    Ну а закончить описание путешествия хочется любимыми словами учителей русского языка, – словами из кучи школьных сочинений – «усталый, но довольный я возвратился домой» и добавить строчку из Высоцкого – «к суете городов и потокам машин», чтобы набраться сил, средств и свободного времени и, если получится, снова отправиться в какое-нибудь путешествие.

    Январь 2009. Нижний Тагил.

    Комментарии

    Ну Володька ты писать любитель, случайно наткнулся на этот отчет, приятно еще раз пережить все впечатления. Спасибо за рассказ :)

    Навигация по материалам